Batterijcorrosie in je flipperkast: herkennen, stoppen en de print redden

🔋 Batterijcorrosie in de flipperkast, in één alinea

Als je Gottlieb, Bally of Williams solid-state kast niet meer opstart, uit zichzelf reset of alle instellingen is vergeten, is een lekkende backupbatterij een van de eerste dingen om te controleren. Vrijwel elke MPU (Main Processor Unit – de hoofdprint in de backbox) van ruwweg 1977 tot 1989 draagt een klein batterijtje om scores en instellingen te onthouden. In de loop van de decennia gaat die batterij lekken, en de alkalische smurrie die vrijkomt vreet koperbanen, IC-pootjes en connectorpennen aan. Het nuttigste wat je vandaag aan een werkende kast kunt doen, kost niets: open de backbox en haal die batterij van de print af. De rest van deze gids legt uit hoe je de schade herkent, hoe je hem stopt en welke opties je hebt als het al begonnen is.

Wat die batterij daar eigenlijk doet

Je kast bewaart highscores, audits en instellingen in een klein geheugenchipje – op Gottlieb System 80, Bally MPU en Williams System 3-7 printen is dat vrijwel altijd een 5101 (een statisch RAM van 256×4 bit). Statisch RAM is vluchtig: haal de spanning eraf en het vergeet binnen enkele seconden alles. Om die gegevens te bewaren terwijl de kast uit het stopcontact is, legden de ontwerpers een batterij rechtstreeks aan de 5101.

In 1980 was dat een verstandige keuze. Het probleem is dat een batterij die veertig jaar op zijn plek blijft zitten geen geheugenbackup meer is – het is een traag chemisch lek dat op zijn moment ligt te wachten.

Dezelfde chip, dezelfde batterij, drie verschillende printen

Het mooie aan dit tijdperk is dat de storing bij de grote drie fabrikanten vrijwel identiek is, en de oplossing dus ook:

• Bally MPU (AS-2518-17 en AS-2518-35), wat ook Stern M-100 en M-200 dekt: de 5101 zit op U8, met de batterij vlak ernaast op de print gemonteerd. De klassieke Bally-reparatiesets tegen batterijcorrosie vervangen U8 samen met een hele tros nabijgelegen weerstanden, condensatoren, dioden en transistoren – wat veel zegt over hoe ver de schade meestal reikt.
• Gottlieb System 80 / 80A / 80B: de MPU draagt een batterijpack (oorspronkelijk een oplaadbare NiCd, heel vaak door een vorige eigenaar vervangen door AA-cellen) dat de 5101 voedt. Op de System 80-printen liggen zowel de laadschakeling als het RAM binnen handbereik van het lek.
• Williams System 3 tot 7: een houder met AA-cellen zit naast de CMOS 5101 op IC19. Zijn die cellen leeg of is de houder gecorrodeerd, dan start de kast meestal meteen op in de audit- of boekhoudmodus in plaats van normaal op te starten – een handige aanwijzing.

🔍 Hoe je ziet of jouw print het heeft

Je hebt hier geen oscilloscoop voor nodig. Zet de kast uit, haal de stekker eruit, open de backbox en bekijk de MPU-print met een zaklamp. Batterijcorrosie heeft een zeer herkenbare signatuur:

• Een blauwgroene korst rond de batterij of de houder – dat is gecorrodeerd koper, en dat is de verklikker.
• Wit of grijs poeder dat zich langs de banen verspreidt, soms met een vage chemische geur.
• Donkere, opgelichte of onderbroken banen, of IC-pootjes die pluizig, dof of aangevreten ogen.
• Groenig aangeslagen connectorpennen op de headers bij de batterij.

Qua gedrag zijn dit de symptomen waarmee mensen het vaakst op een reparatieforum belanden: de kast start helemaal niet op of blijft hangen met een half display; hij reset of herstart tijdens het spel; hij verliest zijn instellingen en highscores elke keer dat hij uitgaat; of hij start op in auditmodus en komt daar niet meer uit. Bij een kast van deze leeftijd wijst elk van deze gevallen eerst naar de batterij.

⚠️ Waarom het een ramp in slow motion is en geen eenmalige storing

Dit is het punt waarop mensen worden verrast. Een lekkende batterij is niet zoiets als een doorgebrande zekering, waarbij je het onderdeel vervangt en klaar bent. De elektrolyt is alkalisch, en zodra hij op de print zit blijft hij reageren – hij trekt via capillaire werking langs de koperbanen, kruipt onder de chips waar je er niet bij kunt schoonmaken, en werkt zich in de doorgemetalliseerde gaten (de via's) die beide zijden van de print verbinden. Daarom kan een print aan de oppervlakte maar licht vuil lijken en er onderhuids toch stilletjes aan onderdoor gaan.

Het is ook de reden dat „dat doe ik later wel" de dure keuze is. Het verschil tussen een klusje van vijf minuten en een volledige printrevisie is vaak alleen maar hoe lang het lek met rust is gelaten. Als je één ding meeneemt uit dit artikel: de batterij hoeft nog helemaal niet te lekken om hem eruit halen de juiste keuze te maken.

🛠️ Wat je nu meteen moet doen (de goedkope, eerlijke oplossing)

Laten we er duidelijk over zijn, ook al verkopen we vervangprinten: als je print nog gezond is, kost de juiste oplossing een paar euro en een uur van je tijd, en hoef je daarvoor niets bij ons te kopen.

Het werk is in principe simpel: haal de batterij van de print en geef de 5101 zijn backupspanning vanaf een plek die niets kan beschadigen. Soldeer de oude batterij of houder los, neutraliseer en reinig eventuele lichte corrosie voorzichtig (een wattenstaafje met wat schoonmaakazijn om het alkalische residu te neutraliseren, daarna isopropylalcohol om te reinigen, daarna grondig drogen) en monteer een van onderstaande alternatieven. Zo verhouden de gangbare opties zich tot elkaar:

Voor de meeste mensen zijn de externe houder of de supercondensator de gulden middenweg. De NVRAM-route is elegant als je 5101 in een voetje zit in plaats van vastgesoldeerd. Wat je ook kiest, het doel is hetzelfde: nooit meer een batterij op de print.

🧽 Als de corrosie zich al heeft verspreid

Heb je de backbox geopend en de blauwgroene korst al goed gevestigd aangetroffen, wees dan realistisch over wat je voor je hebt. Lichte oppervlaktecorrosie die je vroeg betrapt, laat zich goed reinigen. Maar zodra de elektrolyt onder de chips en in de via's is gekropen, behandel je met oppervlaktereiniging alleen wat je ziet – de schade in de doorgemetalliseerde gaten en onder de IC's is precies wat je noch kunt bereiken, noch volledig kunt inspecteren. Ervaren reparateurs redden zwaar gecorrodeerde printen wel degelijk, en dat kan prachtig werk zijn, maar „kan gered worden" en „is daarna betrouwbaar" zijn twee verschillende beloften.

Op dat punt heb je drie eerlijke wegen, en geen ervan is fout:

• Zelf repareren of laten repareren. Prima als je het proces leuk vindt of de print origineel wilt houden. Houd er rekening mee dat je later nog een tweede en derde storing achterna zit, want een print van veertig jaar oud gaat zelden maar één keer stuk.
• Het origineel bewaren en een moderne vervanger plaatsen zodat de kast dit weekend speelt terwijl het origineel zonder deadline als project op de werkbank ligt. Die afweging bespreken we uitgebreid in een flipperprint repareren of vervangen.
• Diagnosticeren voordat je geld uitgeeft. Weet je niet zeker hoe ver de rot is gegaan, dan kan een diagnoseprint zoals de Lisy80 je vertellen wat er op een Gottlieb System 80 nog leeft voordat je je vastlegt op een reparatie of een wissel.

Waar een vervangprint in beeld komt

Moderne vervangprinten lossen het batterijprobleem bij het ontwerp op – ze zijn batterijvrij, dus het faalmechanisme wordt geëlimineerd in plaats van beheerd. Is je print voorbij een zinnige reparatie, dan bestaan er plug-in opties voor elk systeem: de GottFA80_Plus voor Gottlieb System 80/80A/80B, de WillFA7 voor Williams System 3-7 en de BallyFA voor Bally / Stern MPU-kasten. Deze zijn gebouwd op het opensource, niet-commerciële LISY-project – een DIY-initiatief dat we graag noemen en dat niet van ons is. Wij testen elke print voordat hij verzonden wordt en ondersteunen hem daarna; we zouden eerlijk gezegd liever zien dat je een gezond origineel in leven houdt dan dat je hem vervangt. Om een print aan een specifieke titel te koppelen, zie onze gidsen over Bally / Stern MPU-printen en Williams System 3-7 printen.

Kort iets over kasten die je wilt kopen

Ben je op zoek naar een projectkast – een Bally Eight Ball, een Williams Hot Tip, een Gottlieb Black Hole, of een van hun soortgenoten – maak dan van „laat mij de MPU-print eens zien" een vast onderdeel van de bezichtiging. Een foto van een schone print rond de batterij is meer waard dan welke belofte over het speelveld ook. En zodra een nieuwe kast bij je thuis aankomt: open de backbox en controleer die batterij vóórdat je er überhaupt op speelt. Het is de goedkoopste verzekering in de hobby.

❓ Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of mijn flipperprint batterijcorrosie heeft?

Zet uit, haal de stekker eruit, open de backbox en bekijk de MPU-print bij de batterij. Een blauwgroene korst op het koper, wit poeder langs de banen of pluizig ogende IC-pootjes wijzen allemaal op batterijcorrosie. Qua gedrag is een kast die niet opstart, tijdens het spelen reset, zijn instellingen vergeet of in auditmodus opstart een sterke kandidaat.

Moet ik de batterij van mijn flipper-MPU-print halen?

Ja. Op elke Gottlieb, Bally of Williams kast uit dit tijdperk is het weghalen van de originele batterij van de print en het verplaatsen van de backupspanning naar een veilige plek (een externe houder, een knoopcel, een supercondensator of een NVRAM-module) de beste preventieve stap die je kunt zetten. Doe het ook als de batterij nog niet lekt.

Kan een gecorrodeerde flipperprint gerepareerd worden?

Vaak wel: lichte, recente corrosie laat zich goed reinigen, en zelfs zwaar beschadigde printen kunnen door een ervaren reparateur worden opgebouwd. De adder onder het gras is betrouwbaarheid: corrosie verstopt zich onder chips en in doorgemetalliseerde gaten waar je hem niet volledig kunt schoonmaken, dus een geredde print is niet automatisch een betrouwbare print. Vroeg betrapt is het een klein klusje; jaren laten liggen kan het een volledige revisie worden.

Wat is de 5101 en waarom heeft die een batterij nodig?

De 5101 is het kleine statische RAM-chipje dat je scores, audits en instellingen bewaart op Gottlieb System 80, Bally MPU en Williams System 3-7 printen. Statisch RAM vergeet alles op het moment dat het spanning verliest, dus een batterij houdt het in leven terwijl de kast uit het stopcontact is. Juist dat constante stroompje is de reden dat de batterij er zit – en de reden dat hem weghalen betekent dat je de 5101 in plaats daarvan een veiligere bron geeft.

Verliest mijn kast zijn highscores als ik de batterij eruit haal?

Hij vergeet opgeslagen instellingen en scores zodra de stekker eruit is, tenzij je de 5101 tegelijkertijd een alternatieve backup geeft. Een externe batterij, een knoopcel, een supercondensator of een NVRAM-module houden het geheugen allemaal in leven zonder het risico van een lek op de print. Als opgeslagen audits je echt niet interesseren, kun je ook helemaal zonder backup draaien – de kast begint dan simpelweg elke keer opnieuw.

Mijn kast vergeet alles als ik hem uitzet – is dat de batterij?

Vrijwel zeker. Een lege of verwijderde backupbatterij (of een gecorrodeerde houder die geen contact meer maakt) is de gebruikelijke reden dat een kast van deze leeftijd zijn instellingen niet vasthoudt. Monteer een nieuwe backupbron; en start de print op een Williams System 3-7 op in auditmodus, dan is dat hetzelfde verhaal – dode backupspanning.

📚 Bronnen & verder lezen

• PinWiki – MPU Battery Replacement Options
• PinWiki – Gottlieb System 80
• pinrepair.com – reparatiegids Williams System 3-7 (Clay Harrell)
• Het LISY-project (Bontango)
• IPDB – Internet Pinball Database

Weet je niet hoe ver je print heen is, of welke route logisch is voor jouw kast? Stuur ons het model en een foto van de print en je krijgt een eerlijk antwoord – ook als het antwoord is dat een oplossing van €5 alles is wat je nodig hebt.