Le flipper fait sauter les fusibles : trouver le court-circuit sur Bally, Williams et Gottlieb

Un fusible qui saute une fois, ça peut être la malchance. Un fusible qui saute de nouveau est une mesure : quelque chose en aval tire un courant qu'il ne devrait pas tirer.

Deux choses cernent vite le problème. Quel fusible a lâché vous dit dans quel circuit se trouve le court-circuit. Quand il lâche vous dit de quel type de panne il s'agit. Et les probabilités sont très déséquilibrées : comme le formule Home Pinball Repair, « 9 fois sur 10, le problème sera causé par une diode, un pont redresseur ou un transistor ».

Une règle avant toute chose. Ne montez jamais un fusible d'ampérage supérieur — même pas pour tester. Le fusible est la pièce la moins chère de la machine et la seule conçue pour lâcher. Augmenter son calibre ne fait que déplacer la défaillance vers une piste de circuit imprimé, le faisceau ou le transformateur, avec un vrai risque d'incendie. La tension, c'est différent : elle doit être égale ou supérieure, et les 250 V standard conviennent partout dans ces machines.

Sommaire

• Rapide ou temporisé, et pourquoi c'est important
• Tester le fusible correctement — et le porte-fusible
• Le moment où il saute vous dit ce que c'est
• Quel fusible a sauté : Bally, Williams et Gottlieb
• Le défaut Williams sur les redresseurs qu'il faut corriger
• Trouver le court-circuit : la méthode par déconnexion
• Les coupables habituels
• Quand la carte est en cause
• FAQ
• Sources

Rapide ou temporisé, et pourquoi c'est important

Presque tous les fusibles d'une machine de 1977-1989 sont des cartouches verre 3AG : 6,3 × 32 mm, soit 1/4 de pouce sur 1 1/4. Ça, c'est la taille. Le type, c'est ce que les gens se trompent.

• Rapide, marqué AGC (ou F sur les fusibles européens). Un simple fil droit à l'intérieur. Il s'ouvre presque immédiatement au-dessus de son calibre.
• Temporisé, marqué MDL (ou T, de l'allemand träge). Reconnaissable à un ressort ou à une spirale de fil dans le verre. Il tolère une pointe brève.

Le temporisé va là où un circuit avale légitimement du courant un instant : le secteur à la mise sous tension, une alimentation de bobines chargeant un gros condensateur de filtrage. Le rapide va là où toute surintensité est une panne.

Les intervertir provoque deux misères différentes. Un fusible rapide à une place de temporisé saute sans raison à chaque allumage et vous chassez une panne qui n'existe pas. Un fusible temporisé à une place de rapide laisse passer un vrai court-circuit assez longtemps pour cuire ce qu'il était censé protéger.

Tester le fusible correctement — et le porte-fusible

Ne vous fiez pas à vos yeux : un fusible peut lâcher à l'intérieur des embouts métalliques et paraître parfaitement sain. Sortez au moins une extrémité de son clip et mesurez à ses bornes sur le plus petit calibre de résistance. Un bon fusible affiche pratiquement zéro ; un fusible grillé affiche un circuit ouvert.

Vérifiez ensuite le porte-fusible, parce que c'est un piège classique : un bon fusible dans un clip corrodé ou détendu reste un circuit ouvert. Machine allumée, mesurez la tension aux deux extrémités du porte-fusible. De la tension d'un côté et rien de l'autre signifie que la panne est le fusible ou le clip, pas le circuit au-delà. Si la machine est simplement morte au lieu de faire sauter un fusible, commencez plutôt par notre diagnostic d'un flipper qui ne s'allume pas.

Le moment où il saute vous dit ce que c'est

Montez un fusible correct, reculez et regardez la montre. Le timing est diagnostique :

• Instantanément, à chaque fois. Un court-circuit franc — généralement un pont redresseur, une diode ou un condensateur de filtrage en court-circuit sur un rail d'alimentation.
• Au bout d'une minute environ. Quelque chose est alimenté alors qu'il ne devrait pas l'être, typiquement une bobine bloquée par un transistor de puissance en court-circuit. Coupez immédiatement — voyez notre guide sur une bobine de flipper restée collée.
• Uniquement pendant une action de jeu précise. La panne est dans ce que cette action commande : la bobine, sa diode ou son driver.
• Au même moment après chaque mise sous tension. Un composant qui chauffe jusqu'à claquer ; la bombe à froid le trouve généralement.
• Au hasard, ou après un choc. Vibration — un fil ripé jusqu'au caisson, un brin détaché dans un connecteur, une cosse de bobine qui touche une équerre.

Une distinction de plus qui sert : si une seule lampe ou bobine est morte, ce n'est probablement pas un fusible. Les fusibles emportent des groupes.

Quel fusible a sauté : Bally, Williams et Gottlieb

Les calibres et les désignations varient d'un jeu à l'autre, même chez un seul fabricant : utilisez donc le tableau des fusibles de votre propre machine, en général une carte à l'intérieur de la porte du backbox. Ce qui suit donne la forme générale, pas une nomenclature universelle. Si les noms de cartes ne vous parlent pas, notre guide de l'électronique de flipper explique comment s'articulent le CPU, la carte driver et l'alimentation.

Bally et Stern, 1977-1985

Les fusibles sont sur la carte redresseur (l'AS-2518-18 et ses équivalents ultérieurs) dans le backbox, plus un sous le plateau. Le tableau technique d'usine du Skateball de Bally, à titre d'exemple, en liste six sur cette carte : éclairage commuté, haute tension des afficheurs, l'alimentation 5 V non régulée, bobines et flippers, éclairage général, et le fusible principal — seul ce dernier étant temporisé.

L'utile, c'est le regroupement. Vous avez perdu tout l'éclairage général ? C'est un fusible GI, et la cause est en général une ampoule ou une douille en court-circuit, pas une carte. Afficheurs éteints mais le jeu tourne ? Regardez le fusible haute tension des afficheurs et ce qui l'alimente.

Williams System 3 à 7

Sur les System 3-6, F2 couvre l'alimentation des bobines (environ 28 V DC), F4 celle des flippers et F5 le +12 V. Sur System 7, F5 et F6 gèrent les rails ±12 V tandis que F2 reste le fusible bobines ; les cartes System 7 portent en plus des fusibles d'éclairage général et un relais que les cartes antérieures n'ont pas.

Un fusible flippers grillé mérite un soupçon particulier : un contact EOS qui ne s'ouvre pas, laissant la bobine sur son enroulement de puissance tant que le bouton est maintenu. Notre article sur les flippers qui ne fonctionnent pas traite ce point.

Gottlieb System 1 et System 80

Gottlieb place les fusibles sur la carte d'alimentation, couvrant les alimentations logiques 5 V et 12 V, la haute tension des afficheurs, l'alimentation des bobines et l'éclairage général. Les désignations diffèrent entre les révisions System 80, 80A et 80B : le tableau de votre machine fait foi.

Deux schémas reviennent dans les retours d'utilisateurs. Un fusible côté logique qui saute sans cesse remonte souvent à un pont redresseur défaillant, et ceux-ci peuvent mesurer presque juste tout en étant mauvais : dans un cas de System 80A, le pont 12 V mesurait 0,4 ohm, semblait plausible, et n'a cessé de faire sauter des fusibles qu'une fois purement et simplement remplacé. Par ailleurs, un fusible GI grillé est presque toujours une lampe ou une douille en court-circuit sur le plateau.

Les System 80 sont aussi sensibles à une mauvaise mise à la masse, qui produit des pannes qui ressemblent à de l'électrique sans en être. Sur un Mars God of War ou un Black Hole dont les masses n'ont jamais été reprises, notre guide des ground mods vaut une soirée.

Le défaut Williams sur les redresseurs qu'il faut corriger

Celui-là relève de la sécurité plus que du diagnostic, et il concerne les Williams sur toute la période.

Un pont redresseur, ce sont quatre diodes dans un boîtier, et quand il lâche, il lâche généralement en court-circuit. La plupart des fabricants mettent un fusible entre le transformateur et le redresseur pour qu'un redresseur en court-circuit fasse sauter un fusible. Williams ne l'a pas fait. Comme le dit le guide de blindage de vid1900, très utilisé sur Pinside : sans fusible pour couper le circuit, « vous avez souvent un incendie ».

Le correctif admis consiste en deux porte-fusibles en ligne avec des fusibles 8 A temporisés : un sur l'arrivée 13,5 V AC du redresseur de lampes, un sur l'arrivée 25,5 V AC du redresseur de bobines. C'est une heure de travail, ça coûte très peu, et ça protège le transformateur — une pièce qu'on ne remplace pas facilement. Si vous avez un Williams System 3-7 et que vous ne retenez rien d'autre de cet article, faites ça.

Trouver le court-circuit : la méthode par déconnexion

Une fois que vous savez quel fusible saute, réduisez le circuit en retirant des éléments.

1. Machine hors tension. Débranchez les connecteurs en aval de ce fusible, un par un ou par groupes.
2. Montez un bon fusible et allumez. S'il survit, le court-circuit est dans ce que vous venez de débrancher.
3. Rebranchez un élément à la fois jusqu'à ce qu'il saute de nouveau. Le dernier branché porte la panne.
4. Mesurez ensuite. Machine éteinte, l'ohmmètre entre la sortie du porte-fusible et la masse. Un court-circuit franc affiche quasiment zéro là où on attendrait une valeur sensée.

Utilisez un fusible neuf à chaque tour, car un fusible sollicité peut être partiellement ouvert et fausser le résultat. Et quand vous trouvez un composant en court-circuit, vérifiez ses voisins avant de remonter : un transistor en court emporte souvent son circuit driver ou une résistance proche.

Les coupables habituels

• Ponts redresseurs. La cause unique la plus fréquente sur les trois plateformes. Ils se mettent en court-circuit, ils peuvent mesurer trompeusement bien, et les remplacer d'office par un modèle moderne 25 A ou 35 A en 400 V est une assurance bon marché.
• Diodes de bobines. Chaque bobine a une diode à ses bornes pour absorber la force contre-électromotrice au relâchement. Quand cette diode se met en court-circuit, la bobine devient un court-circuit franc sur l'alimentation.
• Condensateurs de filtrage. Les gros chimiques sèchent et finissent par se mettre en court-circuit. Un cas Bally documenté avait le fusible haute tension qui sautait à l'allumage, remonté à un condensateur 160 µF 450 V défaillant sur la carte driver de bobines.
• Bobines en court-circuit. Des enroulements dégradés tirent bien plus qu'ils ne devraient. Notre guide pour tester une bobine de flipper au multimètre montre comment la comparer à sa spécification.
• Lampes et douilles. Une ampoule en court-circuit, ou une douille qui touche une équerre, est la raison habituelle d'un fusible GI qui saute — même si les fusibles GI chauffent aussi depuis des décennies et fatiguent parfois tout simplement. Pour des circuits de lampes qui tombent par groupes sans faire sauter de fusible, voyez les lampes de feature Bally qui ne fonctionnent pas.

Quand la carte est en cause

La plupart des fusibles qui sautent à répétition ne sont pas un problème de carte. Ce sont une diode, une ampoule, un pont redresseur ou une bobine — des réparations peu coûteuses, à votre portée avec un multimètre et une heure devant vous. Faites ces contrôles d'abord : une carte de remplacement ne réparera pas une douille en court-circuit.

La carte devient la réponse sensée quand le même transistor driver lâche encore et encore, quand des décennies de reprises ont laissé des pastilles arrachées et des pistes fissurées, ou quand cette carte provoque d'autres pannes que le fusible. Par système :

• Bally / Stern 1977-1985 : BallyDri remplace les cartes alimentation et driver de bobines ; BallyFA remplace le CPU.
• Williams System 3-7 : WillFA7 remplace le CPU et la carte driver ensemble.
• Gottlieb System 80 / 80A / 80B : Godri80 remplace la carte driver, ou GottFA80_Plus remplace le CPU, le driver et l'alimentation en un seul ensemble.

Nous testons les cartes avant expédition et nous les suivons ensuite. Si vous n'êtes pas sûr d'en avoir besoin, demandez avant d'acheter : la réponse honnête est souvent une diode à 30 centimes.

FAQ

Pourquoi mon flipper fait-il sauter toujours le même fusible ?

Parce que le court-circuit est toujours là. Dans la grande majorité des cas, c'est une diode, un pont redresseur ou un transistor en court-circuit en aval de ce fusible. Déterminez quel circuit il alimente, puis déconnectez-en des sections jusqu'à ce que le fusible tienne.

Puis-je mettre un fusible d'ampérage supérieur dans un flipper ?

Non. Le fusible protège le câblage et les cartes, et un calibre supérieur signifie seulement que quelque chose de plus cher devient le maillon faible, avec un vrai risque de dégâts sur les cartes ou d'incendie. Respectez exactement l'ampérage, et respectez le type.

Quelle est la différence entre un fusible temporisé et un fusible rapide de flipper ?

Les fusibles rapides, marqués AGC ou F, s'ouvrent presque immédiatement en cas de surintensité. Les temporisés, marqués MDL ou T, tolèrent une pointe brève et vont là où un circuit avale légitimement une grosse gorgée de courant à l'allumage. Les intervertir vous donne soit des déclenchements intempestifs, soit un circuit non protégé.

Mon fusible a l'air bon mais le circuit est mort. Et maintenant ?

Mesurez-le au lieu de le regarder — les fusibles lâchent de façon invisible à l'intérieur des embouts. Si le fusible est bon, vérifiez le porte-fusible : machine allumée, vous devez avoir de la tension aux deux extrémités. Un clip corrodé ou détendu est un circuit ouvert, même avec un fusible parfait dedans.

Pourquoi le fusible de mon flipper saute-t-il environ une minute après l'allumage ?

Ce délai est la signature d'une bobine qui reste alimentée, généralement à cause d'un transistor driver en court-circuit. Coupez immédiatement : une bobine collée surchauffe vite et peut brûler ses enroulements et roussir le plateau.

Pourquoi les machines Williams System 3-7 ont-elles besoin de fusibles supplémentaires ?

Williams n'a pas mis de fusible entre le transformateur et les ponts redresseurs. Comme les redresseurs lâchent généralement en court-circuit, rien ne coupe le circuit quand cela arrive. Le correctif standard consiste en porte-fusibles en ligne avec des fusibles 8 A temporisés sur les arrivées 13,5 V et 25,5 V AC des redresseurs.

Sources

• Home Pinball Repair: Troubleshooting blown fuses in pinball machines — le timing comme diagnostic, la méthode par déconnexion, la fatigue des fusibles GI.
• Home Pinball Repair: Finding and testing fuses — marquages AGC et MDL, mesure de résistance, calibres de fusibles.
• Home Pinball Repair: Troubleshooting early Williams solid-state machines — affectation des fusibles System 3-7, le défaut du redresseur non protégé.
• Pinside: vid1900's guide to bulletproofing Williams System 3-7 — ajouter des fusibles en amont des ponts redresseurs.
• Bally Skateball factory tech chart (PinballRebel) — exemple de liste de fusibles de l'AS-2518-18.
• Pinside: Classic Bally blowing F2 fuse — remonté à un condensateur 160 µF 450 V défaillant.
• Pinside: Gottlieb System 80A faulty F2 fuse — un pont redresseur 12 V qui mesurait de manière plausible et était tout de même en cause.
• Pinside: Gottlieb System 80 power supply advice — le fusible GI et les douilles de lampes en court-circuit.

Toujours des fusibles qui sautent ? Dites-nous la machine, quel fusible lâche et combien de temps il tient. Notre support technique est gratuit, avant et après tout achat — y compris quand la réponse est une diode que vous avez déjà dans un tiroir.