Flipper-Display ohne Funktion: Liegt es am Display oder am Netzteil?

Der Automat startet, die Flipperfinger arbeiten – und die Punktestände bleiben leer. Oder ein Spieler-Display ist dunkel, während die anderen drei einwandfrei laufen. Oder alle Ziffern sind da, aber so schwach, dass Sie sie nur in einem abgedunkelten Raum lesen können.

Bevor Sie ein paar hundert Euro für Ersatzdisplays ausgeben, machen Sie eine einzige Messung. Das Display selbst ist oft unschuldig.

Die Kurzfassung: Sind alle Displays tot, verdächtigen Sie das Display-Netzteil und messen Sie dessen Spannung an den Messpunkten Ihres Systems. Ist ein Display tot und die übrigen laufen, liegt es an diesem Display oder seinem Stecker. Fehlt ein einzelnes Segment, ist meist die Displayröhre schuld. Ist bei einem Gottlieb alles gleichmäßig schwach, dann altern schlicht seine Fluoreszenzdisplays.

Inhalt

Mit dem Fehlerbild anfangen, nicht mit dem Multimeter

Die Kette ist kurz: Das Netzteil erzeugt die Displayspannung, die CPU-Platine entscheidet, was jede Ziffer zeigt, und das Display macht daraus Licht. Welches Glied verdächtig ist, hängt vom Fehlerbild ab.

Was Sie sehen Wahrscheinlichster Bereich
Alle Displays dunkel, Automat läuft sonst Display-Netzteil / Hochspannungsteil
Ein Display dunkel, die anderen normal Dieses Display oder sein Stecker
Dasselbe Segment fehlt an einem Display Die Displayröhre selbst
Dieselbe Ziffernstelle tot an allen Displays Ziffern-Strobe-Schaltung der CPU-Platine
Alles lesbar, aber schwach Alternde Displays oder zu niedrige Displayspannung
Unsinnige Zeichen, Flackern Stecker, Masseverbindungen oder CPU-Platine

Wissen, welche Display-Art Sie haben

Daran scheitern Besitzer, die zwischen Marken wechseln, denn die drei großen Hersteller jener Zeit setzten nicht auf dieselbe Displaytechnik.

Gottlieb verwendete Vakuum-Fluoreszenzdisplays – VFDs: kleine Vakuumröhren mit beheiztem Filament, einem Gitter und Segmentanoden, die weichblau-weiß leuchten. Deshalb setzte Gottlieb farbige Filter davor (serienmäßig blau, grün bei Automaten wie Haunted House). Die Röhren kamen unter anderem von Futaba und NEC, und ein Segment leuchtet bei rund 40 bis 60 Volt.

Bally, Stern und Williams verwendeten Gasentladungsdisplays – die Panaplex-Bauart, meist einfach Plasma genannt. Kaltkathoden-Neonbauteile ohne Filament, die im vertrauten Orange leuchten und eher 100 Volt und mehr brauchen, um ein Segment zu zünden.

Dasselbe Symptom bedeutet also Unterschiedliches. „Schwach“ ist bei einem Gottlieb das klassische alternde VFD; bei einem Williams heißt es meist, dass die Hochspannung eingebrochen ist.

Ein Wort zu den Spannungen

Display-Netzteile sind das Gefährlichste in einer sonst gutmütigen Backbox. Bei Bally oder Williams liegt die Displayschiene deutlich über 100 Volt Gleichspannung, bei manchen Bally-Platinen über 200 – genug, um Sie ernsthaft zu verletzen. Arbeiten Sie möglichst einhändig und behandeln Sie die großen Siebkondensatoren auch nach dem Ausschalten als spannungsführend. Wenn Ihnen dabei unwohl ist, ist das eine Arbeit, die man guten Gewissens abgibt.

Alle Displays tot: Displayspannung messen

Wenn der Automat startet, die Flipperfinger auslösen und der Sound spielt, lebt die CPU. Durchgehend dunkle Displays deuten dann auf das Netzteil, das sie versorgt.

Gottlieb System 80, 80A und 80B

Die Netzteilplatine des System 80 führt die Displayschienen, nominal 60 V und 42 V. Besitzer berichten, dass diese auf wenige Volt einbrechen; dann werden die Displays sehr schwach oder verschwinden ganz, und das Hochspannungsteil dieser Platine ist die Stelle, an der man suchen sollte. (Das gilt über die ganze Baureihe, ob Sie nun die sechsstelligen Displays des System 80 oder das einzelne alphanumerische Display des System 80B haben.)

Bevor Sie jedoch etwas verurteilen, hier das Nützlichste in diesem Artikel: Beim System 80 liegen die 60-V- und 42-V-Schienen auf einer anderen Masse als die 5-V- und 12-V-Logikversorgung. Legen Sie die schwarze Prüfspitze an Logikmasse und die rote an den 60-V-Messpunkt, dann lesen Sie an einer völlig gesunden Platine null ab. Die schwarze Leitung gehört an den Massepin im selben Stecker wie die Schiene, die Sie messen. Etliche Beiträge über „defekte Netzteile“ entpuppen sich genau als das – und die Masseführung beim System 80 lohnt generell das Verständnis, wie unser Leitfaden zu den Ground Mods erklärt.

Williams System 3 bis 7

Williams braucht +100 V und −100 V Gleichspannung, gemessen am Stecker 3J5: Pin 4 für die positive Schiene, Pin 3 für die negative. Alles zwischen +90 und +105 sowie −90 und −105 ist gesund, und die Messpunkte sind bei System 3–6 und System 7 dieselben.

Stimmen diese Schienen nicht, hält der Tausch eines einzelnen Bauteils selten. Jede Hälfte der Schaltung hat zwei Transistoren und einen Satz Dioden, und erfahrene Techniker raten, alle wesentlichen Bauteile dieses Abschnitts zu ersetzen, statt einem einzelnen Teil nachzujagen – besonders die Zenerdioden fallen gern aus. Verhält sich auch die CPU-LED merkwürdig, ziehen Sie unseren Leitfaden zu den System-7-Diagnosecodes hinzu.

Bally und Stern, 1977–1985

Bestimmen Sie Ihre Platine, bevor Sie einer Zahl trauen, denn das Display-Netzteil sitzt in der Baureihe an verschiedenen Stellen: eine Gleichrichterplatine in der Backbox (die „-18“) oder eine Platine im Gehäuse (die Typen „-49“ und „-54“).

Für die Gleichrichterplatine AS-2518-18 nennt PinWiki rund 150 bis 180 V Gleichspannung geregelt an TP2, während TP4 die ungeregelte Versorgung mit etwa 220 V ±25 V führt. Andere Reparaturanleitungen nennen eher 200 bis 250 V auf der Spannungsregler-/Solenoid-Platine. Beides kann stimmen – andere Messpunkte auf anderen Platinen. Finden Sie Ihre Revision und messen Sie den Punkt, den Ihr Handbuch nennt. Zwei Bauteile früher Bally-Platinen fallen altersbedingt berüchtigt oft aus, wenn Sie ohnehin dran sind: der 5-V-Regler LM323 und der Elektrolytkondensator an C23.

Ein Display tot, die übrigen in Ordnung

Gute Nachricht: Die leuchtenden Displays beweisen das Netzteil. Jetzt geht es um dieses Display, seinen Stecker oder seine Verkabelung. Strom aus, dann:

  1. Den Stecker neu aufstecken. Vierzig Jahre alte Pins oxidieren und verlieren ihre Federkraft. Das allein repariert erstaunlich viele tote Displays.
  2. Die Pins ansehen. Verbrannte, braun verfärbte oder zurückgedrückte Pins sind häufig, ebenso Adern, die ein Vorbesitzer auf die falsche Position gesetzt hat – ein falsch belegter Stecker erzeugt fehlende Ziffern, die genau wie ein totes Display aussehen.
  3. Gegen ein bekannt gutes Display tauschen. Wandert der Fehler mit dem Display, ist es das Display; bleibt er an der Position, sind es die Verkabelung oder die Platine.

Dieser Tausch kostet nichts und beantwortet die Frage endgültig. Machen Sie ihn, bevor Sie irgendetwas bestellen.

Ein einzelnes fehlendes Segment

Wenn ein Display bestimmte Zahlen nie richtig bildet – eine 1, die gar nichts zeigt, eine 8, die als 9 erscheint –, notieren Sie, welche Ziffern fehlschlagen, und ermitteln Sie, welches Segment sie gemeinsam haben. Ein Segment, das an einem Display tot ist und an den anderen funktioniert, ist fast immer die Displayröhre selbst.

Die Ausnahme: Fehlt dasselbe Segment oder dieselbe Ziffernstelle gleichzeitig an allen Displays, ist das ein gemeinsames Signal – die Segment- oder Ziffernansteuerung der CPU-Platine, nicht die Displays.

Alles zu schwach (meist eine Gottlieb-Geschichte)

Ein gleichmäßig schwaches Gottlieb-Display ist oft gar kein Fehler – es ist ein VFD mit vierzig Dienstjahren. Prüfen Sie zuerst die 60-V- und 42-V-Schienen, denn eine zu niedrige Displayspannung sieht identisch aus.

Sind die Schienen in Ordnung und das Display bleibt schwach, gibt es unter Gottlieb-Besitzern einen bekannten Auffrischungstrick. Flippers.com beschreibt ihn so: 12 V Gleichspannung an den linken Displaypin und Masse an den rechten, 7 bis 12 Sekunden lang, bis die Filamentdrähte rot glühen und warm werden, etwa einmal jährlich wiederholt – und warnt, dass 4-stellige Displays maximal 8 V vertragen, nicht 12.

Vorsicht: Sie übersteuern absichtlich ein Filament, der Abstand zwischen Wiederbeleben und Zerstören ist nicht groß, und die Ergebnisse schwanken. Ist das Display selten, wägen Sie das vorher ab.

Wenn die CPU-Platine das eigentliche Problem ist

Platinenfehler zeigen sich durchaus als Displayfehler – aber selten nur als Displayfehler. Sind die Punktestände falsch und der Automat startet zusätzlich neu, verliert seine Einstellungen oder bleibt beim Hochfahren hängen, lesen Sie zuerst die bordeigene Diagnose: Unsere Leitfäden zu den Blinkcodes der Bally-MPU-LED und dazu, was jede Platine eigentlich tut, sagen Ihnen in fünf Minuten mehr als eine Stunde Herumstochern an den Displays, und unsere Diagnose bei totem Automaten deckt einen Automaten ab, der gar nicht erst startet.

Verstümmelte oder flackernde Ziffern sind häufiger eine gerissene Lötstelle an den Display-Steckerleisten als ein defekter Chip – das verräterische Zeichen ist ein Verhalten, das sich ändert, wenn Sie die Platine sanft verwinden. Und achten Sie auf Batterieschäden: Beim Gottlieb System 80 und 80B sitzt die Pufferbatterie auf der CPU-Platine, und auslaufender Elektrolyt kriecht an Leiterbahnen entlang und unter die Chips, wie unser Leitfaden zum Stoppen von Batteriekorrosion zeigt.

BallyDri Ersatz-Netzteil- und Treiberplatine für Flipperautomaten von Bally und Stern – der Platinentyp, der das Hochspannungsteil für die Displays trägt

Ist das Hochspannungsteil ausgefallen und der Rest der Platine ebenso müde, kann ein Austausch besser sein, als ein vierzig Jahre altes Netzteil Bauteil für Bauteil zu überholen: die BallyDri Netzteil- und Treiberplatine für Bally und Stern, die WillFA7 für Williams System 3 bis 7 oder die GottFA80_Plus, die bei Gottlieb CPU, Treiber und Netzteil ersetzt. Wir testen die Platinen vor dem Versand und unterstützen Sie danach.

Aber eine neue Platine repariert keine tote Displayröhre, keinen falsch belegten Stecker und keinen falsch gemessenen Messpunkt – genau deshalb kommt die Messung zuerst.

Einfach LED-Displays einbauen?

Für die meisten Automaten dieser Zeit gibt es LED-Ersatz, und das ist eine legitime Wahl: heller, keine Hochspannung, kein alterndes Filament. Zwei ehrliche Einschränkungen. Das Erscheinungsbild ändert sich, was für Sammler zählt, die einen Automaten original halten wollen. Und bei frühen Bally gilt als Standardrat, die Hochspannungssicherung des Displays zu entfernen, da diese Spannung nicht mehr gebraucht wird und es eine unnötige Gefahr ist, sie unter Spannung zu lassen.

Unsere Meinung: Reparieren Sie zuerst das Netzteil und finden Sie heraus, ob Ihre Originaldisplays überhaupt je defekt waren. Sehr viele sind es nicht. Heben Sie die Originale in jedem Fall auf.

FAQ

Warum sind alle Flipper-Displays dunkel, obwohl der Automat läuft?

Fast immer das Display-Netzteil, nicht die Displays. Wenn der Automat spielt, lebt die CPU – messen Sie also die Displayspannung an den Messpunkten Ihres Systems, bevor Sie etwas kaufen.

Welche Spannung soll ein Gottlieb System 80 Display haben?

Nominal 60 V und 42 V. Messen Sie gegen den Massepin im selben Stecker, nicht gegen Logikmasse, sonst lesen Sie an einer gesunden Platine null ab.

Wie hoch ist die Displayspannung bei Williams System 3 bis 7?

+100 V und −100 V Gleichspannung, an 3J5 Pin 4 und Pin 3. Alles zwischen +90 und +105 sowie −90 und −105 ist akzeptabel.

Warum ist ein Flipper-Display tot und die anderen funktionieren?

Die funktionierenden Displays beweisen das Netzteil, also liegt es an diesem Display, seinem Stecker oder seiner Verkabelung. Stecker neu aufstecken, auf verbrannte oder falsch belegte Pins prüfen, dann das Display auf eine bekannt gute Position tauschen.

Kann ich ein schwaches Gottlieb-Display reparieren?

Manchmal. Prüfen Sie zuerst die 60-V- und 42-V-Schienen, denn eine zu niedrige Spannung sieht genauso aus. Gottliebs Fluoreszenzdisplays werden mit dem Alter ebenfalls schwächer, und Besitzer nutzen einen Filament-Auffrischungstrick – der bedeutet aber, das Filament zu übersteuern, also überlegen Sie bei einem seltenen Display zweimal.

Sind Flipper-Displayspannungen gefährlich?

Ja. Die Display-Schienen bei Bally und Williams liegen zwischen rund 100 V und über 200 V Gleichspannung, und die Siebkondensatoren bleiben nach dem Ausschalten geladen. Arbeiten Sie einhändig, oder geben Sie die Arbeit an jemanden mit Erfahrung.

Quellen

Unsicher, was Ihr Multimeter Ihnen sagt? Schicken Sie uns den Automatentyp und die Messwerte – unser technischer Support ist kostenlos, vor und nach jedem Kauf, auch wenn die Antwort ein Steckerpin für zwei Euro ist.

Steht Ihr Flipper gerade still?

Nennen Sie uns Ihr Modell und das genaue Symptom — wir sagen Ihnen, welche Platine Sie brauchen, oder ob Sie gar keine brauchen. Kostenlos, und Valère antwortet persönlich.

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