Remplacer le néon du fronton d'un Gottlieb System 80B : le guide complet

Sur un Gottlieb System 80B, le backglass est éclairé par l'arrière par un tube fluorescent, piloté par un ballast et un starter, branchés sur la ligne 115 V AC de la machine. Quarante ans plus tard, c'est l'un des premiers ensembles à lâcher : amorçage interminable, clignotement, ronflement, puis plus rien. Vous avez trois options réelles — refaire à l'identique, passer en LED, ou improviser. Ce guide les compare sans langue de bois, puis détaille la pose pas à pas.

Comment fonctionne l'éclairage d'origine

Au-dessus des cartes, un tube fluorescent horizontal éclaire le backglass par l'arrière. Trois pièces travaillent ensemble, et chacune peut lâcher indépendamment des deux autres.

• Le tube — un T8 d'environ 45 cm, 15 W, dont la poudre fluorescente convertit l'ultraviolet en lumière visible.
• Le ballast — une self ferromagnétique qui fournit la surtension d'amorçage puis limite le courant. C'est la pièce lourde qui chauffe et ronronne.
• Le starter — un petit cylindre enfichable qui préchauffe les électrodes une à deux secondes puis s'ouvre pour amorcer. Responsable du clignotement et du « clac-clac » au démarrage.

Point capital : cet ensemble n'est pas en basse tension. Il est branché sur une ligne 115 V AC issue du panneau transformateur, au fond de la caisse, protégée par son propre fusible. Pour situer ce circuit parmi les autres, voir notre guide sur l'électronique d'un flipper.

Pourquoi ça vieillit mal

• Le starter fatigue : contacts bimétalliques collés ou usés, d'où le clignotement sans fin.
• Le ballast chauffe et ronfle : les tôles du noyau se desserrent, le vernis d'isolation vieillit.
• Le tube noircit aux extrémités : dépôt d'oxyde des électrodes, et un backglass moins lumineux sur les bords.
• C'est du verre fragile dans une machine de 130 kg qu'on déplace et qu'on couche.
• Ça consomme : 15 W plus les pertes du ballast, en permanence.

Le détail que peu de gens connaissent : le starter peut faire planter le jeu

Ce n'est pas une légende de forum. PinWiki documente des démarrages erratiques sur les derniers System 80B — Hot Shots, Bad Girls, Big House, Excalibur : afficheurs bloqués sur des caractères parasites ou éteints, carte son qui ne démarre pas, lampes ou bobines collées. La source identifiée est le starter du tube fluorescent du fronton, et la solution documentée consiste à le retirer. Sur ces machines, supprimer le circuit fluorescent n'est donc pas qu'un confort : c'est parfois la réparation.

Vos trois options, comparées honnêtement

Option A — refaire à l'identique

L'option puriste, défendable si vous visez une restauration strictement d'origine. Trois limites à connaître avant de commander.

La tension. Un ballast ferromagnétique T8 15 W acheté chez un fournisseur d'éclairage européen est conçu pour le 230 V. Sur la ligne 115 V AC d'un flipper américain, il n'amorcera pas correctement. Il vous faut du 110-120 V, donc un revendeur nord-américain.

La disponibilité. Chez Marco Specialties, le ballast 010-5015-00 est à 39,99 $ avec la mention « Domestic only » : pas d'expédition hors États-Unis, et le starter FS-2 à 1,09 $ y était en rupture (vérifié le 27 juillet 2026). Chez Pinball Life, même date : ballast 010-5015-00 à 29,95 $, version choke 50/60 Hz à 39,95 $, starter FS-2 à 0,95 $, tube de fronton à 6,95 $. Ajoutez transport et douane.

Le temps. Vous remettez en service une technologie qui a exactement les mêmes défauts qu'en 1987. Dans cinq ans, le starter recommencera.

Repère côté éclairage généraliste : chez La boutique des ampoules, un tube T8 15 W de 0,44 m est à 4,67 € TTC, un starter FS22 à 0,72 € TTC et un ballast Vossloh Schwabe 1x30W/2x15W à 15,00 € TTC (relevé le 27 juillet 2026) — mais ce ballast est prévu pour le 230 V.

Option B — le kit LED prévu pour la machine

C'est ce que nous fabriquons. Notre kit LED de remplacement du néon de fronton Gottlieb System 80B est vendu 49 € et remplace d'un coup les trois pièces. Il contient un ruban LED prédécoupé avec adhésif, un module transformateur 115 V AC, deux connecteurs Wago à levier et une notice illustrée FR/EN. Une dizaine de minutes, sans soudure ni perçage.

Ce qu'on gagne : allumage instantané, lumière homogène sur toute la largeur, aucun clignotement, fonctionnement à froid, plus de verre à casser, courant consommé très inférieur. Ce qu'on perd : la conformité stricte à l'origine — mais le ruban est invisible backglass en place. Conçu, assemblé et testé en France.

Option C — le bricolage avec un ruban générique

Tentant, et faisable si vous savez ce que vous faites. Les pièges, honnêtement :

• La tension. Un ruban du commerce fonctionne en 12 ou 24 V continu ; la ligne du fronton est en 115 V alternatif. Il faut une alimentation intermédiaire qui accepte le 115 V — beaucoup de modèles vendus en France sont spécifiés 220-240 V.
• Le format. Les rubans se vendent au rouleau alors qu'il vous faut environ 40 cm. Chez La boutique des ampoules, un ruban 24 V 4,8 W/m IP20 est à 28,50 € TTC et un transformateur 230 V/12 V DC 20 W à 12,50 € TTC (relevé le 27 juillet 2026) : on n'est déjà plus loin des 49 €, sans garantie de compatibilité 115 V.
• La fixation. Une alimentation nue au fond d'un fronton en bois avec des connexions 115 V à l'air libre, c'est non. Connecteurs prévus pour, serrés, et rien qui bouge.
• Le rendu. Un blanc trop froid dénature les couleurs du backglass : visez plutôt un blanc neutre autour de 4000 K.

Le tableau de décision

Option	Coût	Durée	Difficulté	Durabilité
A — Tube + starter + ballast	Ballast 110-120 V de spécialiste : 30 à 40 $ hors port et douane (juillet 2026), plus tube et starter	30 à 60 min	Moyenne	Faible : mêmes défauts qu'à l'origine, pièces de plus en plus rares
B — Kit LED Pinballs Store	49 €	Environ 10 min	Faible : ni soudure ni perçage	Élevée : plus de starter, de ballast ni de verre
C — Ruban générique + alimentation	Environ 40 € de matériel adapté	1 à 2 h avec les essais	Élevée : compatibilité 115 V et sécurité à votre charge	Variable : dépend du montage

Sécurité : le 115 V AC n'a rien d'anodin

Ce circuit est raccordé au secteur, pas au 6 V ou au 12 V du reste de la machine. Un contact accidentel peut tuer.

• Débranchez la machine de la prise murale avant toute intervention. Pas « éteinte au bouton » : cordon retiré du mur.
• Ne remettez jamais sous tension avec des conducteurs nus accessibles.
• Sur les Gottlieb antérieurs au System 80A, la ferraille de la caisse n'était pas mise à la masse en usine : ne la prenez jamais comme référence.
• Si le câblage secteur ne vous met pas à l'aise, faites poser le kit par quelqu'un dont c'est le métier.

Pas à pas : poser le kit LED

1. Débranchez le flipper du secteur et attendez une minute.
2. Ouvrez le fronton et déposez le backglass à plat, face peinte vers le haut, sur une surface propre.
3. Repérez les deux fils du tube. Ils viennent du panneau transformateur et arrivent au ballast. Photographiez le câblage avant de toucher.
4. Vérifiez une dernière fois que la machine est débranchée.
5. Déposez tube, starter et ballast. Tube et starter se retirent d'un quart de tour, le ballast est vissé. Gardez les pièces si vous voulez pouvoir revenir en arrière.
6. Coupez les deux fils 115 V AC en laissant assez de longueur pour travailler.
7. Dénudez-les sur 10 à 12 mm.
8. Serrez chaque fil dans un Wago à levier : levier relevé, fil inséré à fond, levier rabattu. Tirez doucement pour vérifier la tenue.
9. Collez le ruban à l'emplacement du tube après avoir dégraissé la tôle, puis le module sur une zone plane, à l'écart des cartes et des faisceaux.
10. Remontez, rebranchez, allumez. La lumière doit être immédiate et régulière.

La logique est celle de toute intervention plug-and-play sur ces machines, comme dans notre guide des cartes tout-en-un pour Gottlieb System 80, 80A et 80B.

Positionner le ruban pour un éclairage homogène

• À l'emplacement du tube d'origine, assez haut derrière la vitre : c'est là que la lumière se répartit le mieux vers le bas.
• Pas collé contre le backglass. Il faut quelques centimètres de recul, sinon vous verrez une bande brillante et des coins sombres.
• Centré en largeur. Un décalage de 5 cm se voit immédiatement sur un backglass clair.
• Backglass et réflecteur propres avant de refermer : quarante ans de poussière absorbent plus de lumière qu'on ne croit (voir notre guide d'entretien complet).
• Essayez avant de tout refermer. Le double-face pardonne un repositionnement, pas trois.

Ce qu'il ne faut surtout pas faire

• Travailler machine branchée. Jamais sur ce circuit.
• Brancher un ruban 12 V sur les fils du néon. 115 V sur du 12 V, c'est un ruban détruit instantanément, au mieux.
• Torsader les fils et mettre de l'adhésif. Une connexion secteur se fait dans un connecteur prévu pour, serré.
• Laisser le ballast alimenté « au cas où ». Il continuerait à chauffer et ronfler pour rien.
• Percer le fronton. Le double-face suffit, et un trou dans une machine d'origine se voit à la revente — un détail qui pèse dans l'estimation d'un flipper.

Si vous installez une GottFA80_Plus ou une Lisy80

Sur Diamond Lady, TX-Sector, Robo-War, Excalibur, Bad Girls, Big House, Hot Shots et Bone Busters Inc., le tube d'origine est physiquement dans le passage : il empêche de mettre en place une carte GottFA80_Plus ou Lisy80 et doit être rehaussé ou repositionné, à refaire à chaque démontage. Le kit LED règle le problème définitivement : le ruban est plat et se colle où vous voulez. Si votre projet est de remplacer l'électronique, traitez les deux sujets dans la même intervention — 49 € pour le kit, et notre guide des prix de réparation poste par poste pour le reste du budget.

FAQ

Le kit est-il compatible avec toutes les System 80B ?

Il est prévu pour les Gottlieb System 80B de 1985 à 1989 équipés du tube fluorescent de série : Chicago Cubs' Triple Play, Bounty Hunter, Tag-Team Pinball, Rock, Raven, Hollywood Heat, Rock Encore, Genesis, Gold Wings, Monte Carlo, Spring Break, Arena, Victory, Diamond Lady, TX-Sector, Robo-War, Excalibur, Bad Girls, Big House, Hot Shots et Bone Busters Inc.

Faut-il souder ou percer ?

Non. Vous coupez les deux fils 115 V AC, vous les dénudez et vous les serrez dans les Wago à levier fournis. Ruban et module se collent avec leur adhésif.

Peut-on revenir en arrière ?

Oui, si vous conservez tube, starter et ballast. Les fils ayant été coupés, il faudra les reconnecter — d'où l'intérêt de laisser de la longueur.

La lumière est-elle plus forte ?

Elle est surtout plus régulière et immédiate. Un tube neuf éclaire fort mais met une à deux secondes à démarrer et s'assombrit aux extrémités en vieillissant.

Le module chauffe-t-il ?

Il consomme très peu et reste tiède, là où le ballast d'origine chauffe franchement et ronfle.

Ça change quelque chose au démarrage du jeu ?

Sur les derniers System 80B, potentiellement oui : PinWiki attribue des démarrages erratiques au starter sur Hot Shots, Bad Girls, Big House et Excalibur. Supprimer le starter supprime cette cause connue, sans garantir que ce soit la seule.

Sources et pour aller plus loin

• PinWiki — Gottlieb System 80 : démarrages erratiques liés au starter sur les derniers 80B, fusibles du panneau transformateur (consulté le 27 juillet 2026).
• Marco Specialties — tube fluorescent 15 W 18 pouces à 9,99 $ et starter FS-2 / FS-22 à 1,09 $, ballast 010-5015-00 à 39,99 $ « Domestic only » (consulté le 27 juillet 2026).
• Pinball Life — Fluorescent Lighting : tube 6,95 $, ballast 29,95 $, choke 50/60 Hz 39,95 $, starter FS-2 0,95 $, douille 1,95 $ (consulté le 27 juillet 2026).
• La boutique des ampoules — tubes T8 (15 W 0,44 m à 4,67 € TTC), ballasts et starters (FS22 à 0,72 €, ballast 15,00 €) et rubans LED 24 V (4,8 W/m à 28,50 €) — consulté le 27 juillet 2026.
• Sur le même blog : valoriser son flipper avec des réparations simples.