Passer son flipper en LED : le guide complet de l'éclairage

Passer un flipper en LED, ce n'est pas « changer les ampoules ». Une machine des années 80 contient trois éclairages différents — l'éclairage général du plateau, les lampes commandées des inserts, et le tube fluorescent du fronton — et chacun réagit différemment à la LED. Le bon ordre est presque toujours le même : commencer par le fronton, où le gain visuel est maximal pour un risque minimal, puis descendre vers le plateau. Ce guide explique zone par zone ce qui marche, ce qui coince, et ce que ça coûte réellement.

Comprendre l'éclairage d'un flipper vintage : trois familles, trois logiques

1. L'éclairage général du plateau (GI)

Le GI (general illumination), c'est la lumière de fond : les ampoules qui éclairent le plateau en permanence, groupées en chaînes, généralement en 6,3 V alternatif. Deux formats dominent : la baïonnette BA9s de type #44 et #47, et le culot wedge #555, apparu dans les années 80 sur les douilles montées sur circuit imprimé. C'est la famille la plus simple à convertir : une ampoule sortie, une LED entrée.

2. Les inserts et les lampes commandées

Ce sont les lampes qui s'allument individuellement sous les inserts colorés : cible atteinte, bonus actif, multiplicateur. Elles sont pilotées par la carte lampes, généralement organisée en matrice, typiquement en 6,3 V continu. C'est cette différence — alternatif contre continu, permanent contre commandé — qui explique l'essentiel des ennuis d'un passage en LED. Pour savoir quelle carte fait quoi, voyez notre article sur l'électronique d'un flipper (MPU, driver, alimentation et son).

3. L'éclairage du fronton

Sur beaucoup de machines des années 80, le backglass n'est pas éclairé par des ampoules mais par un tube fluorescent, avec son ballast et son starter, alimenté directement sur le 115 V AC. Un montage complètement à part : rien à voir avec le GI ni avec la matrice.

Traiter ces trois familles de la même façon est la première erreur. Une LED parfaite dans le GI peut « fantômer » dans un insert commandé — et aucun de ces choix ne concerne le fronton, qui relève d'une logique électrique différente, et dangereuse.

Le fronton : le plus visible, et le premier à faire

Pourquoi le tube fluo vieillit mal

Après quarante ans, les symptômes sont toujours les mêmes : le starter qui claque et fait clignoter le fronton plusieurs secondes avant l'allumage, le ballast qui ronfle et qui chauffe dans un caisson en bois, un amorçage lent voire impossible à froid, les extrémités du tube noircies qui laissent les bords du backglass dans l'ombre, et un verre fragile qu'un déménagement suffit à casser.

Notre solution pour Gottlieb System 80B

Nous avons conçu un Kit LED de remplacement du néon de fronton pour Gottlieb System 80B, à 49 €. Il remplace d'un seul coup le tube, le ballast et le starter par un ruban LED plat et un module transformateur 115 V AC compact.

• Pose en dix minutes environ, sans soudure ni perçage : on coupe les deux fils 115 V AC du néon, on les dénude, on les serre dans les connecteurs Wago à levier fournis. Le ruban et le module se collent avec l'adhésif déjà en place.
• Lumière instantanée et homogène sur toute la largeur du backglass, sans préchauffage ni zones sombres.
• Fonctionnement à froid, et fin du ronflement de ballast.
• Invisible derrière le backglass : le rendu d'origine est préservé.

Compatible avec les Gottlieb System 80B de 1985 à 1989 équipés du tube fluorescent de série : Chicago Cubs' Triple Play, Bounty Hunter, Tag-Team Pinball, Rock, Raven, Hollywood Heat, Rock Encore, Genesis, Gold Wings, Monte Carlo, Spring Break, Arena, Victory, Diamond Lady, TX-Sector, Robo-War, Excalibur, Bad Girls, Big House, Hot Shots et Bone Busters Inc.

L'atout décisif si vous installez une GottFA80_Plus ou une Lisy80

Sur Diamond Lady, TX-Sector, Robo-War, Excalibur, Bad Girls, Big House, Hot Shots et Bone Busters, le tube néon d'origine gêne physiquement la mise en place d'une carte GottFA80_Plus ou Lisy80 : il faut le rehausser ou le repositionner. Le ruban LED, lui, est plat : on le colle où l'on veut, et le problème disparaît définitivement.

Si vous en êtes là, notre comparatif des cartes tout-en-un pour Gottlieb System 80, 80A et 80B vous aidera à choisir avant de commander.

Le plateau : passer le GI en LED

Culots : baïonnette BA9s #44/#47 et wedge #555

Bonne nouvelle : en LED, la distinction entre #44 et #47 disparaît, et les fournisseurs vendent une référence unique « 44/47 » à baïonnette BA9s. Le #555 est le culot wedge, à enfoncer. Avant de commander, comptez vos douilles : fastidieux, mais c'est la seule façon de ne pas commander deux fois.

Température de couleur : le point sur lequel tout se joue

C'est l'erreur la plus fréquente. Un backglass et un plateau des années 80 ont été dessinés et imprimés pour une lumière chaude, celle de l'incandescence. Passer l'ensemble en blanc froid ne rend pas la machine plus moderne : ça délave les rouges, les oranges et les jaunes de l'illustration et donne un aspect clinique.

Comet Pinball, qui documente précisément la question, situe son blanc chaud autour de 3000 à 4000 K — le plus proche de l'incandescence, et le meilleur choix pour le GI d'une machine aux couleurs chaudes — contre 5000 à 6000 K pour son blanc froid, qu'il décrit lui-même comme dur et susceptible de « laver » la chaleur de l'illustration d'origine. Pour un Gottlieb ou un Bally des années 80, le blanc chaud reste le pari le plus sûr.

Frosted ou claire, 1 SMD ou 3 SMD

Une LED claire concentre la lumière et crée des points chauds : halo brillant au centre de l'insert, bords sombres. Une LED frosted (dôme dépoli) diffuse et se rapproche du rendu d'une ampoule — très généralement le bon choix sur un plateau vintage.

Côté intensité, plus il y a de diodes, plus c'est lumineux. La tentation du très lumineux est un piège sur une machine des années 80 : les plastiques et l'illustration n'ont pas été conçus pour ça. Une 1 SMD frosted suffit souvent pour un insert ; les 2 ou 3 SMD se justifient davantage pour un GI que l'on veut remonter au niveau d'une machine moderne.

Où acheter : fournisseurs vérifiés en juillet 2026

Soyons clairs : Pinballs Store ne vend pas d'ampoules LED de plateau. Nous fabriquons des cartes de remplacement, nous réparons des cartes, et nous vendons ce kit LED de fronton. Pour vos ampoules, voici les spécialistes que nous avons vérifiés le 27 juillet 2026 :

• Comet Pinball (États-Unis) — 2SMD en baïonnette 44/47 et wedge 555, frosted ou claires, 0,69 $ ; gammes non-ghosting et anti-strobing.
• Titan Pinball (États-Unis) — Frosted Dome dès 0,38 $, 1SMD dès 0,72 $, non-ghosting 1SMD-NG dès 0,89 $, flashers 13 V dès 1,29 $.
• PinballBulbs (États-Unis) — claires, frosted, non-ghosting et flex en 44/47 et 555 ; frosted 555 à 0,85 $. Maintient une liste de machines sujettes au ghosting.
• Pinball Center (Allemagne) — ampoules et LED (#44 BA9s, #555 T10). Prix non relevés.
• PU-parts (Allemagne) — LED pour flippers, dômes clairs ou dépolis, wedge ou baïonnette. Prix non relevés.
• Ministry of Pinball (Pays-Bas) — jeux de LED d'inserts, cartes LED anti-clignotement pour Bally classiques. Prix non relevés.

Prix hors port, douane et TVA à l'import : à intégrer si vous commandez depuis l'Europe.

Les pièges bien réels du passage en LED

Le ghosting

Le ghosting, c'est le phénomène où des lampes rougeoient faiblement alors qu'elles devraient être éteintes. Ce n'est pas un défaut de la LED : certains circuits de commande ne retombent pas exactement à zéro volt quand la lampe s'éteint ; il subsiste une tension résiduelle, un courant de fuite dans la matrice. Une ampoule à incandescence a besoin de bien plus pour commencer à rougir : elle masquait le problème. La LED, qui s'allume dès un seuil très bas, le révèle.

Il faut être honnête : le ghosting dépend de la machine et du type de LED. Certaines machines n'en montrent aucun, d'autres sur toute une colonne. Les parades connues sont les LED dites « non-ghosting » — la première chose à essayer, tous les fournisseurs vérifiés plus haut en proposent —, l'ajout de résistances pour écouler le courant de fuite, les cartes anti-ghosting, et parfois une mise à jour de ROM. Nous ne recommanderons pas de référence que nous n'avons pas testée sur votre machine : commencez par des non-ghosting, testez, escaladez si nécessaire.

Quand la carte lampes n'aime pas la faible charge

Problème distinct, qui touche particulièrement les Bally et Stern électroniques de 1977 à 1985. Une LED consomme une fraction du courant d'une ampoule ; l'électronique de commande, dimensionnée pour des ampoules, se retrouve avec une charge trop faible et fait clignoter les lampes de façon parasite. Ce n'est pas la LED qui est en cause, c'est la carte.

Deux réponses. Soit des ampoules conçues pour ces machines : Comet propose une gamme anti-strobing dédiée aux early solid state, de 1,69 $ à 1,89 $. Soit une carte de remplacement intégrant l'anti-clignotement dès la conception : notre carte lampes BallyLA_60 (149 €), qui remplace les AS-2518-14, AS-2518-23 et Stern LDB-100, et notre carte MPU BallyFA (299 €). Notre guide des cartes MPU Bally / Stern détaille les compatibilités.

Les flashers

Les flashers — grosses ampoules #89 (baïonnette) et #906 (wedge) — ne fonctionnent pas comme des lampes ordinaires : leur circuit ressemble à celui d'une bobine, avec de brèves impulsions à tension élevée. Ne mettez jamais une LED de GI dans une douille de flasher : il faut des LED de flasher dédiées, prévues pour du 12-13 V. Avantage collatéral : un flasher LED ne fait plus fondre le plastique voisin en cas de blocage.

Méthode : dans quel ordre procéder

1. Le fronton d'abord. Effet maximal, risque minimal. Sur un System 80B, dix minutes avec le kit LED de fronton à 49 €.
2. Le GI ensuite. Pas de matrice, pas de ghosting possible : uniquement des questions esthétiques. C'est là que vous calez votre température de couleur.
3. Les inserts en dernier. La zone à risque : faites-la quand le reste est stabilisé, pour attribuer un problème à la bonne cause.
4. Testez au fur et à mesure. Une zone, on allume, on observe l'attract mode — c'est là que le ghosting se voit le mieux.
5. Gardez vos ampoules d'origine dans une boîte étiquetée : la conversion est réversible, à condition d'avoir gardé les pièces.

Profitez-en : le plateau est ouvert, c'est le bon moment pour un nettoyage complet du plateau et des caoutchoucs. Une machine propre et bien éclairée se revend mieux, comme le détaillent nos réparations simples qui augmentent la valeur d'un flipper.

Sécurité : à lire avant de toucher au fronton

Débranchez le flipper du secteur avant toute intervention. Pas « mettez-le sur off » : débranchez la prise murale.

Le fronton d'un flipper des années 80 contient du 115 V AC : le tube, son ballast et son starter sont alimentés directement sur cette tension. C'est dangereux, y compris pour quelqu'un d'habitué à bricoler du 6,3 V sous le plateau — et un ballast peut conserver de l'énergie après coupure.

Ne travaillez jamais sous tension : aucun « juste voir si ça s'allume » avec le caisson ouvert et la machine branchée. Si le câblage secteur ne vous est pas familier, faites-vous aider. Il n'y a aucune honte à déléguer cette partie-là.

Combien ça coûte, et ce que ça apporte

Les prix marqués « vérifié » sont les nôtres ou relevés chez les fournisseurs le 27 juillet 2026 ; les autres sont des estimations, hors port et taxes à l'import.

Zone	Solution	Coût indicatif	Difficulté	Effet
Fronton (Gottlieb System 80B)	Kit LED de remplacement du néon de fronton	49 € (vérifié)	Facile — environ 10 min, sans soudure	Très fort : la zone la plus visible
GI du plateau (30 à 50 douilles)	LED baïonnette 44/47 et wedge 555, frosted, blanc chaud	Estimation : 0,38 à 0,90 $ l'unité	Facile mais long	Fort : plateau plus lisible, moins de chaleur
Inserts et lampes commandées	LED dites non-ghosting	Estimation : 0,89 à 1,89 $ (Titan 1SMD-NG, Comet Flux — vérifiés)	Moyenne — risque de ghosting	Variable selon la machine
Flashers	LED de flasher dédiées 12-13 V (#89, #906)	Estimation : dès 1,29 $ l'unité (Titan — vérifié)	Facile	Moyen ; supprime le risque de plastique fondu
Carte lampes qui clignote (Bally / Stern 1977-1985)	Carte lampes moderne avec anti-clignotement intégré (BallyLA_60)	149 € (vérifié)	Moyenne — remplacement de carte	Traite la cause, pas le symptôme
MPU d'une Bally / Stern à moderniser	Carte MPU BallyFA, anti-clignotement LED intégré	299 € (vérifié)	Moyenne — Plug & Play	Fiabilité générale et éclairage stable

Pour situer ces montants dans un budget de remise en état plus large, voyez notre guide des prix de réparation d'un flipper poste par poste.

Le débat originalité : LED ou incandescence ?

La question divise, et les deux camps ont raison. Une partie des collectionneurs préfère l'ampoule d'origine : la lumière d'un filament a une chaleur, une montée progressive et une extinction en fondu qu'aucune LED ne reproduit. Sur une machine conservée dans une logique de préservation, l'éclairage d'époque fait partie de l'objet au même titre que ses plastiques. En face : consommation divisée, chaleur quasi supprimée — un vrai sujet pour des plastiques et des connecteurs qui cuisent depuis quarante ans —, durée de vie sans commune mesure.

Le point qui devrait apaiser le débat : le passage en LED est réversible. Si vous conservez vos ampoules d'origine, vous revenez en arrière en une soirée. Le seul cas moins réversible est le fronton — mais un tube de quarante ans, un ballast et un starter ne sont pas des pièces que l'on préserve pour leur valeur historique. À chacun son curseur ; notre recommandation reste : fronton en LED sans hésiter, GI en blanc chaud, inserts selon le comportement de votre machine. Sur l'impact en valeur, voyez combien vaut mon flipper : cote et estimation.

FAQ

Faut-il passer tout son flipper en LED d'un coup ?

Non, c'est même déconseillé. Procédez par zone — fronton, puis GI, puis inserts — en testant après chaque étape. Si un problème apparaît, vous saurez d'où il vient. Remplacer quarante ampoules avant de rallumer, c'est se condamner à chercher à l'aveugle.

Quelle température de couleur choisir pour un flipper des années 80 ?

Le blanc chaud, autour de 3000-4000 K selon la classification de Comet Pinball. Ces machines ont été dessinées pour une lumière chaude ; un blanc froid à 5000-6000 K délave les rouges, les oranges et les jaunes et donne un rendu clinique. Une teinte intermédiaire (4000-5000 K) peut convenir aux machines aux couleurs mixtes.

Qu'est-ce que le ghosting et comment l'éviter ?

C'est le fait qu'une lampe rougeoie faiblement alors qu'elle devrait être éteinte, à cause d'une tension résiduelle dans la matrice que la LED révèle et que l'ampoule masquait. Le phénomène dépend de la machine et du type de LED. La première parade est d'utiliser des LED non-ghosting ; il existe aussi des solutions à base de résistances et des cartes anti-ghosting. Aucune ne garantit un résultat universel : il faut tester.

Le kit LED de fronton est-il compatible avec ma machine ?

Il est prévu pour les Gottlieb System 80B de 1985 à 1989 équipés du tube fluorescent de série, de Chicago Cubs' Triple Play à Bone Busters Inc. Sur huit d'entre elles — Diamond Lady, TX-Sector, Robo-War, Excalibur, Bad Girls, Big House, Hot Shots et Bone Busters — il résout en prime le conflit d'encombrement entre le tube et une carte GottFA80_Plus ou Lisy80.

Peut-on remplacer soi-même le tube fluo du fronton en toute sécurité ?

Oui, à condition de débrancher la machine du secteur avant toute intervention et de ne jamais travailler sous tension. Le fronton contient du 115 V AC : c'est une tension dangereuse. La pose se fait sans soudure ni perçage, avec des connecteurs Wago à levier. Si le câblage secteur ne vous est pas familier, faites appel à quelqu'un dont c'est l'habitude.

Vendez-vous des ampoules LED pour le plateau ?

Non. Pinballs Store fabrique des cartes de remplacement, répare des cartes électroniques de flipper, et vend ce kit LED de fronton pour Gottlieb System 80B. Pour les ampoules de plateau, adressez-vous aux spécialistes cités dans ce guide.

Sources & pour aller plus loin

• Flippers.be — Types of lightbulbs used in pinball machines : circuits GI et lampes commandées, types #44 / #47 / #555 / #89 / #906, ghosting et strobing. Consulté le 27 juillet 2026.
• Comet Pinball — Which White is right for my pinball machine? : températures de couleur. Consulté le 27 juillet 2026.
• Comet Pinball — 2SMD Bulbs : 44/47 et 555, 0,69 $. Consulté le 27 juillet 2026.
• Comet Pinball — Flux Anti-strobing : 1,69 $ à 1,89 $. Consulté le 27 juillet 2026.
• Titan Pinball — LEDs : dès 0,38 $ ; 1SMD-NG dès 0,89 $. Consulté le 27 juillet 2026.
• PinballBulbs — Pinball Machine Ghosting List. Consulté le 27 juillet 2026.
• Pinball Center (DE). Consulté le 27 juillet 2026.
• PU-parts (DE) — LEDs for pinball machines. Consulté le 27 juillet 2026.
• Ministry of Pinball (NL). Consulté le 27 juillet 2026.