Mon flipper ne démarre plus : le diagnostic complet étape par étape
Votre flipper ne démarre plus ? Avant de suspecter la carte CPU, remontez la chaîne d'alimentation dans l'ordre : cordon secteur, interrupteur, fusibles, transformateur, puis tensions continues. Sur un flipper électronique (solid state) des années 1977-1990, quand la machine reste totalement éteinte, les deux premiers suspects sont un fusible grillé et l'alimentation 5 V. Voici la méthode complète, étape par étape, pour localiser la panne sans rien casser ni dépenser inutilement.
Sommaire
- Sécurité : trois règles avant d'ouvrir
- Étape 1 — La chaîne secteur : prise, cordon, interrupteur
- Étape 2 — Les fusibles : trois familles à contrôler
- Étape 3 — Le transformateur
- Étape 4 — Mesurer les tensions continues
- Étape 5 — Le 5 V logique, le point critique
- Étape 6 — La carte CPU démarre-t-elle ?
- Étape 7 — Pile, corrosion et masses
- Étape 8 — Isoler un court-circuit
- Tableau récapitulatif : symptôme → cause probable
- Réparer ou remplacer la carte ?
- Ce qu'une carte de remplacement ne résout pas
- FAQ
Sécurité : trois règles avant d'ouvrir
Un flipper électronique n'est pas un jouet électrique. Le primaire du transformateur est directement relié au secteur (230 V en Europe), et le secondaire distribue des tensions continues élevées — jusqu'à une soixantaine de volts pour les afficheurs sur un Gottlieb System 80. Trois règles, toujours :
- Débranchez la prise murale pour toute intervention sur un connecteur, un fusible ou une carte. On ne débranche jamais un connecteur sous tension.
- Les condensateurs restent chargés après la coupure. Attendez plusieurs minutes et, si vous devez travailler près des gros condensateurs de filtrage du bas de caisse, vérifiez au multimètre qu'ils sont déchargés.
- Travaillez d'une seule main quand vous mesurez sous tension, sans bijoux, avec des pointes de touche isolées. Cela évite qu'un courant traverse la cage thoracique.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec un multimètre, arrêtez-vous là et faites-vous accompagner. Notre support technique est gratuit, avant comme après l'achat.
Étape 1 — La chaîne secteur : prise, cordon, interrupteur
Cela paraît trivial, et c'est pourtant le premier réflexe à avoir quand un flipper ne s'allume plus du tout :
- La prise murale : testez-la avec un autre appareil. Une multiprise ou un disjoncteur qui a sauté explique bien des « pannes ».
- Le cordon secteur : ces machines ont quarante ans. Le cordon a été écrasé, plié, parfois rongé. Vérifiez sa continuité au multimètre, cordon débranché des deux côtés.
- L'interrupteur ON/OFF du bas de caisse : ses contacts s'oxydent. Testez la continuité entre ses bornes en position marche.
- L'interrupteur d'asservissement de porte, sur les machines qui en sont équipées : il coupe une partie des tensions quand la porte du monnayeur est ouverte. Assurez-vous qu'il est bien tiré (enclenché) avant de conclure à une panne.
Étape 2 — Les fusibles : trois familles à contrôler
Un flipper comporte trois familles de fusibles, et il faut les distinguer pour savoir ce que la panne vous dit :
- Le fusible secteur principal, généralement dans un boîtier métallique en bas de caisse, à l'entrée du transformateur.
- Les fusibles d'alimentation, sur la carte alim : 5 V, 12 V, tensions solénoïdes et afficheurs.
- Les fusibles de circuits : guirlande d'éclairage général (GI), bobines, afficheurs.
Comment tester correctement un fusible. L'inspection visuelle ment : un filament peut être rompu à l'intérieur d'un embout sans que cela se voie. Sortez le fusible de son porte-fusible, placez le multimètre en position ohmmètre ou continuité, et mesurez entre les deux embouts. Une valeur proche de zéro ohm signifie que le fusible est bon ; une valeur infinie (ou « OL ») signifie qu'il est grillé.
Profitez-en pour regarder l'état des clips porte-fusible : un noircissement ou des broches de connecteur décolorées trahissent un échauffement, donc un mauvais contact — souvent la vraie cause du problème.
Ne remontez jamais un fusible de calibre supérieur. Le fusible protège le transformateur et le faisceau ; le surdimensionner transforme une panne bénigne en incendie. S'il grille à nouveau, passez directement à l'étape 8.
Étape 3 — Le transformateur
Si tous les fusibles sont bons et que rien ne s'allume, mesurez la tension alternative en sortie de transformateur (secondaire), machine sous tension et avec les précautions de l'introduction. Si vous n'avez aucune tension alternative en aval alors que le primaire reçoit bien le secteur, le transformateur ou son câblage d'entrée est en cause.
C'est une panne rare mais réelle. Bonne nouvelle : le transformateur est une pièce passive et robuste ; le plus souvent, le vrai coupable est en amont (cosse dessertie, fil coupé, interrupteur HS) plutôt que le bobinage lui-même.
Étape 4 — Mesurer les tensions continues
Une fois l'alternatif présent, il faut vérifier ce que produit la carte d'alimentation. Sur un Gottlieb System 80, l'alimentation délivre notamment du +5 V, du +12 V, du +42 V et du +60 V continus, plus des tensions annexes (8 V continu, 60 V alternatif). Les rôles typiques et les symptômes associés :
| Tension | Rôle principal | Symptôme si elle manque |
|---|---|---|
| +5 V DC | Logique : CPU, RAM, ROM | Machine totalement inerte, aucune LED sur la carte CPU |
| +12 V DC | Circuits logiques annexes, son | Pas de son, comportement erratique, redémarrages |
| +42 V DC | Solénoïdes et bobines | Le jeu démarre mais aucune bobine ne réagit |
| +60 V DC | Afficheurs | Afficheurs éteints alors que le jeu tourne |
| 60 V AC / 8 V DC | Éclairage et alimentations annexes | Éclairage général absent |
Les valeurs exactes varient selon le fabricant et le millésime : reportez-vous toujours au manuel de votre machine. La logique de diagnostic, elle, reste la même — chaque tension absente désigne une portion précise du circuit.
Étape 5 — Le 5 V logique, le point critique
Pour démarrer, une carte CPU a besoin de trois choses : le +5 V, le +12 V et une masse propre. Si ces trois éléments sont présents et corrects, la carte doit booter. Deux précisions qui font toute la différence :
- Mesurez au niveau de la carte CPU, pas seulement en sortie d'alimentation. Les connecteurs d'origine, oxydés après quarante ans, provoquent des chutes de tension. Il n'est pas rare de lire 5,05 V sur l'alim et 4,6 V à l'arrivée sur la carte. Dans ce cas, le remède est le remplacement des broches et des connecteurs, pas celui de la carte.
- Restez dans la tolérance TTL. La logique de ces machines est spécifiée pour 5 V ±5 %, soit 4,75 à 5,25 V. En dessous, les démarrages deviennent aléatoires ; au-dessus, on détruit des composants.
Avertissement spécifique Gottlieb System 80. Le régulateur 5 V de cette génération (un LM338K) est un point faible documenté : en cas de défaillance, il peut envoyer une tension bien supérieure à 5 V sur les cartes logiques, avec des dégâts en cascade. Plusieurs cas sont rapportés sur les forums spécialisés et par PinWiki. Le réflexe qui sauve : mesurez le 5 V à vide, cartes logiques débranchées, avant de tout rebrancher — surtout après une réparation de l'alimentation.
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- Plug & Play, sans soudure, sur les connecteurs d'origine
- Sans pile — plus jamais de corrosion sur la carte
- Garantie 6 mois (pièces et main-d'œuvre) contre toute panne non liée à une mauvaise utilisation, + 30 jours satisfait ou remboursé
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Étape 6 — La carte CPU démarre-t-elle ?
Les tensions sont bonnes mais le jeu reste muet ? Il faut maintenant faire parler la carte CPU. Chaque plateforme a son langage.
Bally et Stern (1977-1985)
La carte MPU possède une LED de diagnostic qui clignote au démarrage, jusqu'à sept fois, chaque flash marquant la fin d'une étape de l'autotest contenu dans les ROM. Le premier flash signale la fin du test des ROM.
- Aucun flash : contrôlez les tensions d'alimentation, les ROM et surtout leurs supports (broches cassées, oxydation).
- Sept flashs puis redémarrages en boucle : le coupable est fréquemment la RAM 5101 ou le timer 555 du circuit de reset.
Pour le détail des cartes compatibles, voyez notre guide des cartes MPU Bally / Stern.
Williams System 3 à 7
Ici, tout se joue sur le circuit de reset. À la mise sous tension, la ligne /RESET (broche 40 du 6800/6802) est maintenue au niveau bas pendant environ 50 millisecondes — le temps que le 5 V se stabilise — puis remonte à +5 V, et le processeur commence à exécuter son programme de démarrage. Si cette ligne reste basse ou oscille, la carte ne démarrera jamais. Une correction bien documentée consiste à remplacer le condensateur tantale de 22 µF du circuit de reset par un 33 µF, ce qui allonge légèrement la temporisation. Voir aussi notre guide Williams System 3 à 7.
Gottlieb System 80, 80A et 80B
C'est la plateforme la plus frustrante : la carte MPU d'origine n'offre aucun retour visuel exploitable. Sans afficheur fonctionnel, on diagnostique à l'aveugle. C'est précisément pour cela que la Lisy80 est utile : elle affiche des messages de diagnostic lisibles et permet de tester lampes, solénoïdes et contacts un par un, ce qui transforme une chasse au fantôme en série de tests méthodiques.
Étape 7 — Pile, corrosion et masses
Une carte « morte » sans raison apparente est très souvent une carte rongée. Sur Bally, Stern, Williams et Gottlieb, la pile soudée sur la carte CPU finit par couler ; l'électrolyte remonte par capillarité le long des pistes et détruit silencieusement les circuits environnants — y compris à distance du point de fuite.
Avant d'aller plus loin, inspectez la zone de la pile à la lumière rasante : traces vertes ou blanches, pistes ternies, vernis boursouflé. Nous avons consacré un dossier complet à ce sujet : la pile qui coule sur un flipper, dangers et solution définitive.
Sur Gottlieb System 80, ajoutez à cela le problème de masse bien connu de la plateforme, qui provoque redémarrages et comportements erratiques : notre guide des ground mods System 80 détaille la modification et l'alternative.
Étape 8 — Isoler un court-circuit
Cas particulier : le fusible saute immédiatement à chaque allumage. Inutile de continuer à en sacrifier — il faut isoler le circuit fautif. La méthode, éprouvée sur les forums de dépannage :
- Machine débranchée, déconnectez tous les connecteurs en ne laissant que le transformateur alimenté.
- Mettez sous tension. Si le fusible tient, le court-circuit est en aval.
- Rebranchez les connecteurs un par un (l'éclairage général, puis les connecteurs des cartes), en remettant sous tension à chaque fois.
- Le connecteur qui fait sauter le fusible désigne la branche fautive.
Les coupables classiques : une bobine en court-circuit, un transistor ou un MOSFET de la carte driver claqué (un MOSFET grillé reste passant, la bobine est alimentée en permanence et le fusible lâche), ou un pont de diodes en court-circuit sur l'alimentation.
Tableau récapitulatif : symptôme → cause probable
| Symptôme | Premiers suspects | Où chercher |
|---|---|---|
| Rien du tout, aucune LED nulle part | Fusible principal, cordon, interrupteur, 5 V | Étapes 1, 2 et 5 |
| L'éclairage s'allume, le jeu ne démarre pas | 5 V logique, carte CPU, circuit de reset | Étapes 5 et 6 |
| Le fusible saute à chaque allumage | Bobine, MOSFET/transistor, pont de diodes | Étape 8 |
| Le jeu démarre puis se réinitialise en boucle | Masses, 5 V insuffisant, RAM, reset | Étapes 5, 6 et 7 |
| Le jeu tourne mais les afficheurs restent noirs | Tension afficheurs, fusible dédié, afficheurs | Étape 4 |
| Aucune bobine ne fonctionne | Tension solénoïdes, fusible, carte driver | Étapes 4 et 8 |
Réparer ou remplacer la carte ?
Quand le diagnostic désigne clairement une carte logique, deux voies s'ouvrent. La réparation composant par composant est possible et parfois la bonne réponse — nous la documentons, par exemple pour remplacer un MOSFET et un décodeur grillés sur une carte driver System 80. Elle demande du matériel, de l'expérience et du temps, et elle ne garantit pas contre la panne suivante sur une carte de quarante ans.
Le remplacement par une carte moderne à base de FPGA, à l'inverse, supprime d'un coup la pile, la corrosion, les composants fatigués et les masses douteuses. Nos cartes, aux prix constatés en boutique :
| Carte | Système | Prix |
|---|---|---|
| GottFA80_Plus (CPU + driver + alim) | Gottlieb System 80 / 80A / 80B | dès 349 € |
| GottFA80_Plus Full (avec carte son intégrée) | Gottlieb System 80 / 80A / 80B | 399 € |
| Lisy80 (CPU + diagnostic) | Gottlieb System 80 / 80A / 80B | dès 199 € |
| Godri80 (carte driver) | Gottlieb System 80 / 80A / 80B | dès 99 € |
| Gosof (carte son) | Gottlieb System 80 / 80A / 80B | dès 129 € |
| WillFA7 (MPU + driver 2-en-1) | Williams System 3 à 7 | dès 349 € |
| BallyFA (MPU) | Bally / Stern 1977-1985 | dès 299 € |
Toutes sont Plug & Play, sans pile, couvertes par une garantie 6 mois (pièces et main-d'œuvre) contre toute panne non liée à une mauvaise utilisation, avec 30 jours satisfait ou remboursé et un support technique gratuit. Le montage est décrit pas à pas dans notre guide d'installation Plug & Play sans soudure.
Ce qu'une carte de remplacement ne résout pas
Soyons clairs, parce que c'est ce qu'on attend d'un vendeur honnête : une carte de remplacement remplace de l'électronique logique, pas de la mécanique ni du câblage. Elle ne corrigera pas :
- une bobine grillée, un plongeur grippé, un ressort cassé ou un contact (switch) déréglé ;
- un cordon secteur, un interrupteur, un transformateur ou un faisceau défectueux ;
- des afficheurs hors service, qui restent des pièces à part entière ;
- un plateau usé, des caoutchoucs morts ou des cibles cassées.
Autrement dit : faites le diagnostic avant d'acheter. Si les étapes 1 à 4 pointent vers le secteur ou le transformateur, aucune carte ne réglera le problème. Pour comprendre le rôle exact de chaque carte, lisez notre dossier l'électronique d'un flipper expliquée : MPU, driver, alimentation et carte son.
FAQ : flipper qui ne démarre plus
Mon flipper ne s'allume plus du tout, par quoi commencer ?
Par le plus simple et le moins cher : la prise murale testée avec un autre appareil, le cordon secteur, l'interrupteur du bas de caisse, puis le fusible secteur principal. Si absolument rien ne se passe — pas même une LED sur la carte CPU — les deux suspects prioritaires sont le fusible principal et l'alimentation 5 V.
Comment savoir si un fusible de flipper est grillé ?
Sortez-le de son porte-fusible et mesurez-le au multimètre en position continuité ou ohmmètre. Proche de 0 ohm : le fusible est bon. Valeur infinie ou « OL » : il est grillé. Le contrôle visuel n'est pas fiable, car le filament peut être rompu à l'intérieur d'un embout métallique.
Pourquoi le fusible de mon flipper saute-t-il à chaque allumage ?
Parce qu'il y a un court-circuit en aval : bobine en court-circuit, transistor ou MOSFET de la carte driver claqué, ou pont de diodes défectueux. Débranchez tous les connecteurs, remettez sous tension, puis rebranchez-les un par un jusqu'à identifier celui qui fait sauter le fusible. N'augmentez jamais le calibre du fusible.
Le jeu s'allume mais se réinitialise en boucle : que faire ?
Vérifiez d'abord le 5 V mesuré directement sur la carte CPU (il doit rester entre 4,75 et 5,25 V), puis l'état des masses et du circuit de reset. Sur Gottlieb System 80, le problème de masse de la plateforme est une cause fréquente de redémarrages ; sur Williams System 3 à 7, c'est le circuit de reset qu'il faut examiner.
Peut-on faire tourner un flipper avec le plateau débranché ?
Oui, et c'est même la base de la méthode d'isolation : on alimente la machine avec les connecteurs déconnectés, puis on les rebranche un par un. En revanche, ne laissez pas la machine tourner longtemps dans cet état, et n'actionnez pas de bobines hors de leur circuit normal.
Vaut-il mieux réparer la carte d'origine ou la remplacer ?
Cela dépend de l'état de la carte et de votre objectif. Une carte peu corrodée avec une panne identifiée se répare bien. Une carte rongée par une pile qui a coulé, avec des pistes détruites, coûte souvent plus cher à remettre en état — et sans garantie de durée — qu'une carte de remplacement moderne, sans pile et garantie 6 mois avec 30 jours satisfait ou remboursé.
Sources & pour aller plus loin
- PinWiki — Gottlieb System 80 : alimentation, tensions et points faibles de la plateforme.
- PinWiki — Williams System 3 à 7 : circuits de reset et diagnostic MPU.
- Pinrepair.com — Williams System 3-7 repair : chronologie du démarrage et mesures sur le 6800/6802.
- Pinside — forum « Tech: Early solid state » : cas concrets de diagnostic sur machines 1977-1985.
- IPDB — Internet Pinball Database : fiches techniques et manuels par machine.
- Flipjuke et FlipperFrance : forums francophones de dépannage.
Un doute sur votre diagnostic ? Écrivez-nous : notre support technique est gratuit, avant comme après l'achat, en français, anglais, allemand, italien et espagnol.
