Clignotements de la LED MPU Bally : ce que chacun signifie et quoi vérifier

Sur une carte MPU Bally ou Stern de 1977-1985, la petite LED près du bord de la carte, c'est la machine qui vous parle. À la mise sous tension, elle doit produire un bref scintillement, puis sept clignotements, et la partie doit démarrer. Si elle s'arrête avant, reste allumée ou ne s'allume jamais, le compte vous indique en gros où l'autotest a abandonné.

En bref : le scintillement signifie que le processeur a commencé à exécuter le test. Clignotement 1 = ROM OK. Clignotement 2 = RAM 6810 (U7). Clignotement 3 = RAM 5101 (U8). Clignotement 4 = PIA U10. Clignotement 5 = PIA U11. Clignotement 6 = interruption d'affichage. Clignotement 7 = circuit de passage par zéro. Bloqué avant un clignotement ? Regardez le composant que ce clignotement teste, ainsi que son support, avant d'acheter quoi que ce soit.

Sommaire

• Ce que fait réellement la LED de la MPU
• Le tableau clignotement par clignotement
• Compter correctement (le scintillement n'est pas un clignotement)
• Aucun scintillement, ou LED fixe
• Bloqué sur un nombre de clignotements
• Sept clignotements, mais la partie ne démarre toujours pas
• Les réparations peu coûteuses à essayer en premier
• Quand remplacer la MPU a du sens
• FAQ
• Sources

Ce que fait réellement la LED de la MPU

La MPU (unité microprocesseur) est la carte cerveau, dans le fronton. Sur les machines Bally, c'est la famille AS-2518 (vous verrez les versions -17, -35 et -133 évoquées sur les forums), et Stern a utilisé la même conception de base pour ses MPU M-100 et M-200. Tout ce qui suit vaut donc pour les deux marques.

À chaque mise sous tension, le processeur exécute un court autotest stocké dans les ROM du jeu. Il vérifie chaque puce clé à tour de rôle et fait clignoter la LED une fois après chaque étape réussie. Le test s'arrête à la première étape en échec : le nombre de clignotements que vous voyez désigne donc l'élément suivant dans la liste.

C'est ce qui en fait l'un des outils de diagnostic les plus utiles sur n'importe quelle machine de l'époque — et il ne coûte rien. Avant d'ouvrir la carte, assurez-vous cependant que les bases sont là : la machine est alimentée et le 5 V logique est correct. Si vous n'en êtes pas encore là, commencez par notre guide pas à pas pour un flipper qui ne s'allume pas.

Le tableau clignotement par clignotement

Ce que vous voyez	Étape réussie	Si ça s'arrête ici, vérifiez ensuite
Bref scintillement à l'allumage	Le processeur a démarré l'autotest	ROM, supports de ROM, tensions d'alimentation
1er clignotement	Test des ROM	RAM 6810 en U7 (une courte pause précède le clignotement 2 — soyez patient)
2e clignotement	RAM NMOS, U7	RAM CMOS 5101 en U8
3e clignotement	RAM CMOS, U8	PIA 6821 en U10
4e clignotement	Première PIA, U10	PIA 6821 en U11
5e clignotement	Deuxième PIA, U11	Circuit d'interruption d'affichage (U11 et U12)
6e clignotement	Générateur d'interruption d'affichage	Circuit de passage par zéro (U10, U14, +43 V venant de la carte redresseur)
7e clignotement	Détecteur de passage par zéro	Autotest terminé — la partie devrait démarrer

Quelques termes, au cas où. La RAM est la mémoire de travail ; le 5101 en U8 est la puce maintenue sous tension par la pile, pour que la machine garde réglages et meilleurs scores. Une PIA (adaptateur d'interface périphérique, un 6821) est la puce qui permet au processeur de dialoguer avec les contacts, lampes, afficheurs et bobines. Le passage par zéro est une impulsion de synchronisation prise sur le secteur, que le jeu utilise comme battement de cœur.

Compter correctement (le scintillement n'est pas un clignotement)

Beaucoup de gens trébuchent ici. À l'allumage, vous voyez un éclair très bref. Cet éclair n'est pas le clignotement numéro un. Il signifie que le processeur a lu son adresse de démarrage et lancé l'autotest. Le premier vrai clignotement arrive après la réussite du test des ROM.

Donc « scintillement, puis allumée en continu » signifie que le test des ROM a échoué : le problème vient des ROM, pas de la RAM. Comptez plusieurs fois, dans une pièce sombre si possible, avant de conclure.

Aucun scintillement, ou LED fixe

Si la LED ne scintille jamais, ou s'allume et reste allumée, le processeur ne va pas jusqu'à l'autotest. Ça paraît grave, mais les causes sont souvent banales.

Vérifiez l'alimentation aux puces, pas seulement à la source

Un multimètre en tension continue, pointe noire sur la broche 12 et rouge sur la broche 24 du support de ROM, doit indiquer environ 5 V. Dans un cas Pinside bien documenté, une LED fixe se résumait au 5 V qui n'atteignait tout simplement pas un support de ROM, parce qu'une réparation antérieure avait endommagé les vias métallisés (les minuscules trous qui relient les deux faces de la carte) lors de la pose des supports. Alimentation rétablie, le jeu a démarré.

Vérifiez les ROM et leurs supports

En l'absence totale de clignotement, les vérifications habituelles sont : les sommes de contrôle des ROM (le bon code, non corrompu, est-il sur les puces ?), les supports de ROM eux-mêmes et les tensions d'alimentation. Les vieux supports s'oxydent et les pattes d'EPROM se fissurent. Un propriétaire en quête d'une panne de démarrage a trouvé des broches cassées sur les EPROM en U1 et U2.

Vérifiez l'horloge et le reset

Si l'alimentation et les ROM semblent correctes, l'étape suivante demande une sonde logique : les techniciens des forums cherchent une activité pulsante sur les broches 3 et 37 du processeur 6800 (U9) et testent le circuit de reset. Ce n'est plus du travail de débutant, et on peut le reconnaître.

Bloqué sur un nombre de clignotements

Si la LED avance en partie, le tableau vous indique la zone probable. Mais rappelez-vous qu'une puce qui « échoue » au test est très souvent une mauvaise connexion vers une puce saine.

• Bloqué après le clignotement 1 (RAM U7). Remboîtez ou remplacez le 6810.
• Bloqué après le clignotement 2 (RAM U8). Suspectez le 5101 — et la corrosion autour, puisqu'il se trouve près de la pile. Manipulez un 5101 de remplacement avec précaution : il est très sensible à l'électricité statique.
• Bloqué après le clignotement 3 ou 4 (PIA U10/U11). Les deux PIA 6821 sont le même composant : échanger U10 et U11 est donc un test gratuit. Si le défaut suit, vous avez trouvé votre puce.
• Bloqué après le clignotement 5 (interruption d'affichage). Ce test porte sur U11 et U12 ensemble. Si U11 est déjà connue bonne, U12 est la suivante.
• Bloqué après le clignotement 6 (passage par zéro). Cela dépend d'U10, d'U14 et du +43 V venant de la carte redresseur — vérifiez donc cette tension et son connecteur avant d'accuser la MPU.

Un exemple réel : le propriétaire d'un Strikes and Spares a changé les PIA, le 5101 et le processeur 6800 sans jamais dépasser le troisième clignotement. La solution a été de ressouder (refondre la soudure de) les 40 broches d'U10. Aucun composant neuf.

Sept clignotements, mais la partie ne démarre toujours pas

Sept clignotements signifient que la MPU a réussi son propre test. Cela ne veut pas dire que toute la machine est saine. Si le jeu se fige après le septième clignotement, regardez au-delà de la carte :

• Les broches de connecteur de la MPU. Sur un Lost World qui clignotait sept fois puis se figeait, le jeu démarrait quand on fléchissait la carte — le signe classique de soudures fissurées sur les broches de connecteur. Ressouder les broches mâles de la MPU était la solution recommandée.
• Connecteurs mal câblés. La même machine avait aussi des chiffres d'affichage manquants, dus à un fil que quelqu'un avait repositionné au mauvais endroit sur J1.
• Le signal de passage par zéro en fonctionnement. Une sonde logique sur la broche 18 d'U10 doit montrer une impulsion régulière (le fil de discussion cite 120 Hz, sur secteur américain 60 Hz).
• Le plateau. Le lancement de partie peut se bloquer sur un contact d'outhole ou de goulotte coincé, ou une bobine qui ne s'active pas. Vérifiez cela avant de conclure à une panne de carte.

Les réparations peu coûteuses à essayer en premier

Honnêtement, beaucoup de pannes de LED MPU se règlent avec un fer à souder et de la patience plutôt qu'avec une carte neuve. À peu près par ordre de coût :

1. Mesurez le 5 V sur la carte, en charge, et pas seulement à l'alimentation.
2. Remboîtez les puces sur support (hors tension, carte sortie, précautions antistatiques).
3. Échangez U10 et U11 pour tester les PIA gratuitement.
4. Ressoudez les broches de connecteur de la MPU et vérifiez les boîtiers de connecteurs à la recherche de broches brûlées ou lâches.
5. Cherchez les dégâts de pile. Si la pile d'origine est encore sur la carte, retirez-la aujourd'hui. Notre guide pour repérer et stopper la corrosion de pile sur un flipper montre quoi chercher.
6. Remplacez supports et puces selon ce qu'indique le nombre de clignotements.

Quand remplacer la MPU a du sens

Le remplacement devient l'option raisonnable quand la corrosion a rongé les pistes autour d'U8 et du processeur, quand des réparations antérieures ont endommagé des vias sur toute la carte, ou quand vous corrigez une panne et que la suivante apparaît un mois plus tard. À ce stade, vous vous battez contre l'âge de toute la carte, pas contre une puce.

Si vous en êtes là, la BallyFA est une MPU de remplacement sans pile, plug-and-play, pour les machines Bally et Stern de 1977-1985. Elle fonctionne avec les ROM d'origine du jeu, et chaque carte est configurée pour un jeu précis : vérifiez donc votre modèle avant de commander. Nous testons les cartes avant expédition et nous les suivons ensuite. Si votre carte d'alimentation et driver fatigue aussi, il y a la BallyDri. Notre guide d'achat des cartes MPU Bally de remplacement compare les options, et notre guide d'installation plug-and-play couvre le montage.

Une MPU neuve ne réparera cependant ni un +43 V absent, ni un J1 mal câblé, ni un contact de plateau coincé — c'est exactement pour cela qu'il vaut mieux lire le nombre de clignotements d'abord.

FAQ

Combien de fois la LED doit-elle clignoter sur une MPU Bally ?

Sept, après un bref scintillement initial. Sept clignotements signifient que la MPU a réussi son autotest ; la partie devrait alors démarrer.

Le premier scintillement compte-t-il comme un clignotement ?

Non. L'éclair bref à l'allumage montre que le processeur a démarré l'autotest. Le premier clignotement compté arrive après la réussite du test des ROM.

Que signifie une LED fixe sur une MPU Bally ?

Le processeur ne termine pas son démarrage. Vérifiez le 5 V aux supports de puces, les ROM et leurs supports, puis l'horloge du 6800 et le circuit de reset.

Ma MPU Bally clignote sept fois mais ne démarre pas. Pourquoi ?

Le test de la MPU est réussi : regardez donc au-delà. Soudures fissurées sur les broches de connecteur de la MPU, connecteurs mal câblés, signal de passage par zéro, et contacts ou bobines de plateau qui empêchent la partie de démarrer.

Cela s'applique-t-il aux flippers Stern ?

Oui. Les MPU M-100 et M-200 de Stern partagent la conception Bally, et les techniciens des forums les diagnostiquent avec la même séquence de clignotements.

Puis-je réparer moi-même une panne de LED MPU Bally ?

Souvent, oui. Mesurer une tension, remboîter des puces, échanger les deux PIA et ressouder des broches de connecteur ne demandent qu'un multimètre et un fer à souder. Le travail à la sonde logique sur l'horloge et le reset est plus avancé.

Sources

• Bally MPU LED Flash Diagnostics — références des puces, clignotement par clignotement.
• Pinside: When is a flash on the -35 Bally MPU boot sequence counted?
• Pinside: Bally MPU Locked on LED Help PLEASE
• Pinside: Bally MPU "Seven Flashes" Issue
• Pinside: Bally MPU 7 flashes but no boot!
• Pinside: Stern MPU-200 Troubleshooting — LED locked on
• Pinrepair.com: Bally/Stern repair guide, part 2 (MPU LED flashes)

Vous ne savez pas ce que vous dit votre nombre de clignotements ? Écrivez-nous en indiquant votre machine et le comportement de la LED — notre support technique est gratuit, avant et après l'achat, y compris quand la réponse est une réparation bon marché que vous pouvez faire vous-même.